Die meisten von uns haben sich schuldig gemacht, die "Auto" -Einstellungen ihrer Digitalkamera geändert zu haben. Mit ein paar kurzen Lektionen über die Grundelemente der richtigen Belichtung können Sie jedoch lernen, wie Sie mit oder ohne Belichtung effektiver arbeiten können.
Wie wir in der letzten Ausgabe von „Fotografie mit How-To-Geek“ erfahren haben, dreht sich bei der Fotografie alles um Licht. Dieses Mal erfahren Sie mehr über die verschiedenen Teile der Erstellung eines ordnungsgemäß belichteten Bilds, damit Sie besser verstehen, was Ihre automatischen Einstellungen bewirken, oder noch besser, wie Sie diese Ergebnisse mit Ihren eigenen manuellen Einstellungen erzielen .
Was ist eine Belichtung?
Grob definiert tritt eine Belichtung auf, wenn lichtempfindliches Material in eine Lichtquelle eingeführt wird. Dies kann entweder kurz sein, bei Spiegelreflexklappen, die sich innerhalb einer Sekunde öffnen und schließen, oder über lange Zeiträume bei Lochkameras, die weniger lichtempfindliche Filme verwenden. Das Licht zeichnet auf, was die Kamera „sieht“, und die Steuerung und Reaktion auf dieses Licht ist eine gute Aufgabe für Fotografen.
Die Hauptmethode hierfür ist die Verwendung dieser Hauptbelichtungselemente - die naheliegendste Methode zur Steuerung des Lichts, das auf den Sensor Ihrer Digitalkamera trifft. Schauen wir uns diese Steuerelemente kurz an und wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.
ISO (Internationale Organisation für Normung)
Das ist kein Tippfehler - ISO ist kein Akronym für diese drei Wörter, sondern stammt aus einem griechischen Wort, das "gleich" bedeutet. ISO ist eine weltweite Nichtregierungsorganisation, die weltweit Standards setzt. Sie sind am bekanntesten für zwei gängige Standards: den ISO-Dateityp für CD-Images und die Standards für die Lichtempfindlichkeit für fotografische Film- und Lichtsensoren.
Die Lichtempfindlichkeit wird so oft als ISO bezeichnet, dass viele Fotografen sie nur als etwas anderes kennen. ISO ist eine Zahl, die bei herkömmlichen Digitalkameras zwischen 50 und 3200 liegt und angibt, wie viel Licht erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Belichtung zu erzielen. Niedrige Zahlen können als bezeichnet werden langsam Einstellungen und erfordern mehr Licht oder längere Belichtungszeiten, um ein Bild aufzunehmen. Die Empfindlichkeit steigt mit steigender ISO-Zahl. Ein höherer ISO-Wert bedeutet, dass Sie Bilder von Objekten aufnehmen können, die sich schneller bewegen, ohne zu verwischen. Mit blitzschnellen Verschlusszeiten können Sie Kolibri-Flügel und andere sich schnell bewegende Objekte erfassen.
Einstellungen mit hohen ISO-Werten werden aus diesem Grund als „schnell“ bezeichnet. Eine normale Verschlusszeit bei einer sehr kurzen ISO wie 3200 würde eine „normale“ Szene mit Sonnenlicht in ein helles, fast vollständig weißes Foto verwandeln. Bei manueller Anpassung der ISO ist Ausgewogenheit und sorgfältige Voraussicht erforderlich, und es gibt viele Kompromisse. Zum Beispiel erfordern viele dunkel beleuchtete Situationen die schnelleren ISO-Einstellungen, um kleine Lichtmengen in ein anständiges Bild umzuwandeln. Hohe ISO-Einstellungen führen jedoch häufig zu körnigen Bildern, sowohl in der Film- als auch in der Digitalfotografie. Das bestmögliche Detail wird bei niedrigeren ISO-Einstellungen erzielt - dies ist auch der beste Weg, um die zuvor erwähnte Kornstruktur zu bekämpfen.
ISO wird gemessen in “ stoppt, Jede Iteration ist doppelt so lichtempfindlich wie die letzte. ISO 50 ist 1/2 so empfindlich wie ISO 100 und 200 ist doppelt so empfindlich wie ISO 100. Die Standardnummern kommen auch in diesem Vielfachen vor: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 usw.
Verschlusszeit, auch Belichtungsdauer genannt
Während „Lichtempfindlichkeit“ eine abstraktere Idee ist, ist die Verschlusszeit ein viel greifbareres Konzept, um Ihren Geist in den Griff zu bekommen. Das Grundkonzept ist, wie viele Sekunden (oder höchstwahrscheinlich) Fraktionen von einer Sekunde) ist das lichtempfindliche Material dem Licht ausgesetzt. Wie bei ISO kann die Verschlusszeit als unterteilt angesehen werden stoppt , jeder unterscheidet sich vom letzten um den Faktor zwei. Zum Beispiel erlaubt 1 Sekunde doppelt so viel Licht wie 1/2 Sekunde und 1/8 erlaubt die Hälfte des Lichts, das 1/4 Sekunde erlaubt.
Die Verschlusszeiten sind seltsam - im Vergleich zu ISO-Nummern weniger geordnet. Die üblichen Standardeinstellungen sind nach Bruchteilen unterteilt scheinen ein wenig aus: 1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/8 Sek., 1/15 Sek., 1/30 Sek., 1/60 Sek., 1/125 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek. und 1/1000 Sek. Jeder Stopp unterscheidet sich, wie gesagt, ungefähr um den Faktor zwei vom letzten oder nächsten.
Passen Sie Ihre Verschlusszeit an die Geschwindigkeit der Objekte in Ihrer Szene oder die Stabilität Ihrer Kamerahalterung an. Die Fähigkeit, sich schnell bewegende Objekte ohne Unschärfe zu fotografieren, wird als bezeichnet Aktion stoppen Wenn Sie die Verschlusszeiten richtig einstellen, können Sie dies erreichen. Als Faustregel gilt, dass kürzere Verschlusszeiten (1/250 bis 1/60 Sek.) Handfotografie für unterwegs ermöglichen, während bei langsameren Aufnahmen möglicherweise ein Stativ erforderlich ist, um Unschärfe zu bekämpfen. Bei Langzeitbelichtungen von mehr als 1 Sekunde ist ein Stativ oder eine stabile Halterung erforderlich, um unscharf zu erfassen.
Die Blende (tut was es muss, weil es kann)
Kurz besprochen in unser letzter Artikel „Fotografie mit How-To-Geek“ Die Blende Ihres Objektivs ähnelt der Pupille in Ihrem Auge. Es verfügt über Einstellungen für gedämpftes Licht, um viel Licht zu sammeln, und Einstellungen für helles Licht, um alle außer der erforderlichen Menge zu blockieren. Und wie bei Verschlusszeit und ISO-Einstellungen haben Blenden regelmäßige Blenden, die sich jeweils um den Faktor zwei unterscheiden. Viele Kameras haben Halb- und Viertelstopp-Einstellungen, aber die allgemein vereinbarten Punktstopps sind 1: 1, 1: 1,4, 1: 2, 1: 2,8, 1: 4, 1: 5,6, 1: 8, 1: 11, f / 16, f / 22 usw. Mit zunehmender Anzahl wird mehr Licht blockiert, je enger die Blende schließt, desto kleiner wird die Teilungszahl.
Eines der interessanten Nebenprodukte kleinerer Blendeneinstellungen ist, dass Ihre Schärfentiefe mit abnehmender Blende zunimmt. Einfach ausgedrückt ist die Schärfentiefe die Menge der fotografierten Objekte, die sich im Raum zurückziehen und auf die erfolgreich fokussiert werden kann. Wenn Sie Ihre Blendenzahl erhöhen, können Sie beim Fotografieren immer mehr von Ihrem Motiv im Fokus behalten. Zum Beispiel haben Lochkameras eine nahezu unendliche Schärfentiefe, da sie die kleinstmögliche Blende haben - buchstäblich eine Lochblende. Kleinere Aperturen reduzieren die Menge an gebeugtem Licht, die in den Sensor eintritt, und ermöglichen so eine größere Schärfentiefe.
Farbtemperatur und Weißabgleich
Zusätzlich zu diesen drei Steuerelementen werden Sie feststellen, dass die Qualität des Lichts, in dem Sie fotografieren, das endgültige Bild, das Sie produzieren, drastisch beeinflussen kann. Was über die Intensität hinaus die wichtigste Lichtqualität sein kann, ist „ Farbtemperatur . ” Es ist selten, dass die Beleuchtung, auf die Sie stoßen, rote, grüne und blaue Lichtspektren in gleichen Mengen wirft, um ein perfekt ausbalanciertes, 100% weißes Licht zu erzeugen. Was Sie häufig sehen werden, sind Glühbirnen, die sich zu der einen oder anderen Farbe neigen - das ist es, was wir unter der sogenannten Farbtemperatur verstehen.
Die Farbtemperatur wird in Grad mit dem gemessen Kelvin-Skala , eine Standardskala, die in der Physik verwendet wird, um Sterne, Feuer, heiße Lava und andere unglaublich heiße Objekte anhand ihrer Farbe zu messen. Glühbirnen hingegen nicht buchstäblich Wenn sie bei 3000 Grad Kelvin brennen, emittieren sie Licht von ähnlicher Qualität wie Objekte, die bei dieser Temperatur brennen. Daher wurde die Notation verwendet, um die Lichtqualität aus verschiedenen gängigen Quellen zu kennzeichnen und zu kategorisieren.
Kühlere Temperaturen im Bereich von 1700 K neigen dazu, rot bis rot-orange zu brennen. Dies können Sonnenuntergänge mit natürlichem Licht und Feuerlicht sein. Licht mit wärmerer Temperatur, wie z. B. Ihre normale weiche weiße Glühbirne für zu Hause, brennt etwa 3000 K und ist häufig auf der Verpackung angegeben. Wenn die Temperaturen steigen, wird das Licht weißer (reines Weiß im Bereich von 3500-4100 K), wobei heißere Temperaturen in Richtung blaueres Licht tendieren. Im Gegensatz zu unserer normalen Wahrnehmung von „kühlen“ Farben im Vergleich zu „warmen“ Farben werfen die heißesten Temperaturen auf der Kelvin-Skala (z. B. 9000 K) das „kühlste“ Licht. Sie können immer an Lehren aus der Astronomie denken - rote und gelbe Sterne brennen kühler als blaue Sterne.
Der Grund, warum dies wichtig ist, ist, dass Ihre Kamera für all diese subtilen Farbverschiebungen empfindlich ist. Ihr Auge ist nicht sehr gut darin, sie auszuwählen - aber der Sensor Ihrer Kamera färbt ein Bild in Sekundenbruchteilen blau oder gelb, wenn es nicht mit der richtigen Farbtemperatur aufgenommen wird. Die meisten modernen Kameras haben Einstellungen für den Weißabgleich. Diese haben eine Einstellung für „Auto White Balance“ oder AWB, die im Allgemeinen ziemlich gut ist, aber manchmal falsch sein kann. Es gibt viele Möglichkeiten, die Farbe des Lichts zu messen, einschließlich einiger Lichtmesser auf der Kamera. Der beste Weg, um Probleme mit dem Weißabgleich zu überwinden, ist einfach, Nehmen Sie in der Rohdatei Ihrer Kamera auf Dies funktioniert unabhängig vom Weißabgleich, erfasst Rohdaten aus dem Licht und ermöglicht es Ihnen, die Farbtemperatur / den Weißabgleich lange nach der Aufnahme auf Ihrem Computer anzupassen.
Diese Steuerelemente, die in verschiedenen Kombinationen verwendet werden, können zu drastisch unterschiedlichen Ergebnissen führen. Jede Einstellung hat ihre eigenen Kompromisse! Sie werden am erfolgreichsten sein, wenn Sie sie unter Berücksichtigung des Grundprinzips von kombinieren stoppt - Wenn Sie einen Punkt aus einer Einstellung entfernen und einen anderen hinzufügen, werden ähnliche Ergebnisse erzielt, da ähnliche Licht- und Belichtungsmengen möglich sind. Mit anderen Worten, bei ISO 100 entspricht die Verschlusszeit von 1/30 Sek. Bei 1: 8 ungefähr der Belichtung von ISO 100, 1/15, 1: 11. Denken Sie daran, wenn Sie fotografieren, und Sie werden dem Werden eines Meisterfotografen einen Schritt näher kommen.
Bildnachweis: Canon Ixus zerlegt von www.guigo.eu , verfügbar unter Creative Commons . Schöner Himmel vorbei Fotografie von Shaeree , verfügbar unter Creative Commons . Kolibri vorbei leilund , beide verfügbar unter Creative Commons . Blende von natashalcd , verfügbar unter Creative Commons. Zeta Ophiuchi Bild von der NASA, angenommen Public Domain und faire Verwendung.
