La plupart d’entre nous se sont rendus coupables d’avoir utilisé les paramètres «automatiques» de notre appareil photo numérique. Mais avec quelques leçons rapides sur les éléments de base d'une bonne exposition, vous pouvez apprendre à être un photographe plus efficace, avec ou sans elle.
La photographie, comme nous l'avons appris dans le dernier volet de «Photography with How-To Geek», est une question de lumière. Cette fois-ci, nous en apprendrons davantage sur les différentes parties de la production d'une image correctement exposée, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que font vos paramètres automatiques, ou mieux encore, comprendre comment obtenir ces résultats avec vos propres paramètres manuels .
Qu'est-ce qu'une exposition?
En gros, une exposition se produit lorsqu'un matériau sensible à la lumière est introduit dans une source lumineuse. Cela peut être soit brièvement, dans le cas des obturateurs SLR qui s'ouvrent et se ferment en l'espace d'une seconde, soit sur de longues périodes, dans le cas des appareils photo à sténopé qui utilisent des films moins sensibles à la lumière. La lumière enregistre ce que la caméra «voit», et contrôler et réagir à cette lumière est un bon travail de photographe.
La principale façon de procéder consiste à utiliser ces principaux éléments d’exposition, les moyens les plus évidents de contrôler la lumière qui frappe le capteur de votre appareil photo numérique. Examinons brièvement ces commandes et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage.
ISO (Organisation internationale de normalisation)
Ce n’est pas une faute de frappe. ISO n’est pas un acronyme pour ces trois mots, mais plutôt un mot grec qui signifie «égal». L'ISO est une organisation mondiale non gouvernementale qui établit des normes dans le monde entier. Ils sont surtout connus pour deux normes communes: le type de fichier ISO pour les images CD et les normes de sensibilité à la lumière pour les pellicules photographiques et les capteurs de lumière.
La sensibilité à la lumière est si souvent appelée ISO, que de nombreux photographes ne la connaissent pas autrement. ISO est un nombre, allant de 50 à 3200 dans les appareils photo numériques courants, qui représente la quantité de lumière nécessaire pour obtenir une exposition correcte. Les nombres faibles peuvent être appelés lent et nécessitent plus de lumière ou des temps d'exposition plus longs pour enregistrer une image. La sensibilité augmente à mesure que le nombre ISO augmente. Une sensibilité ISO plus élevée signifie que vous pouvez prendre des photos d'objets qui se déplacent plus rapidement sans flou, en utilisant des vitesses d'obturation ultra-rapides pour capturer des ailes de colibris et d'autres objets en mouvement rapide.
Les paramètres de nombre ISO élevé sont appelés «rapides» pour cette raison même. Une vitesse d'obturation normale à un ISO très rapide comme 3200 transformerait une scène ensoleillée «normale» en une photographie lumineuse, presque entièrement blanche. Un équilibre et une réflexion approfondie sont nécessaires lors du réglage manuel de l'ISO, et il y a beaucoup de compromis à faire. Par exemple, de nombreuses situations de faible éclairage nécessitent des réglages ISO plus rapides pour transformer de petites quantités de lumière disponibles en une image décente. Cependant, des réglages ISO élevés conduisent souvent à des images granuleuses, aussi bien dans le film que dans la photographie numérique. Le meilleur détail possible est obtenu avec des réglages ISO inférieurs - c'est également le meilleur moyen de lutter contre la texture de grain mentionnée précédemment.
ISO est mesuré en " s'arrête, ”Chaque itération est deux fois plus sensible à la lumière que la précédente. ISO 50 est 1/2 plus sensible que ISO 100, et 200 est deux fois plus sensible que ISO 100. Les nombres standard apparaissent également dans ce multiple: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Vitesse d'obturation, ou durée d'exposition
Alors que la «sensibilité à la lumière» est une idée plus abstraite, la vitesse d'obturation est un concept beaucoup plus tangible pour envelopper votre esprit. Le concept de base est le nombre de secondes (ou, très probablement, fractions d'une seconde) le matériau sensible à la lumière est exposé à la lumière. Comme l'ISO, la vitesse d'obturation peut être considérée comme décomposée en s'arrête , chacun différent du dernier par un facteur de deux. Par exemple, 1 seconde permet deux fois plus de lumière que 1/2 seconde, et 1/8 permet la moitié de la lumière 1/4 seconde le permet.
Les vitesses d'obturation sont étranges - moins ordonnées par rapport aux valeurs ISO, les paramètres standard courants étant décomposés en fractions sembler un peu éteint: 1 sec, 1/2 sec, 1/4 sec, 1/8 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/125 sec, 1/250 sec, 1/500 sec et 1/1000 sec. Chaque arrêt, comme dit, est à peu près différent du dernier ou du suivant par un facteur de deux.
Ajustez votre vitesse d'obturation en fonction de la vitesse des objets de votre scène ou de la stabilité de votre support de caméra. La possibilité de photographier des objets en mouvement rapide sans flou s'appelle le stopping action et des vitesses d'obturation correctement réglées vous aideront à atteindre cet objectif. En règle générale, des vitesses d'obturation plus rapides (1/250 s à 1/60 s) permettent de prendre des photos à la main, tandis que tout ce qui est plus lent peut nécessiter un trépied pour lutter contre le flou. Toute exposition longue de 1 seconde et plus nécessitera un trépied ou une monture robuste pour capturer sans flou.
L'ouverture (fait ce qu'elle doit, parce qu'elle le peut)
Brièvement discuté dans notre dernier article «Photographie avec How-To Geek» , l'ouverture de votre objectif est similaire à la pupille de votre œil. Il a des réglages pour un éclairage tamisé pour recueillir beaucoup de lumière et des réglages pour un éclairage vif pour bloquer tout sauf la quantité nécessaire. Et comme la vitesse d'obturation et les réglages ISO, les ouvertures ont des arrêts réguliers, chacun différent d'un facteur deux. De nombreux appareils photo auront des réglages de demi-arrêt et quart de but, mais les arrêts complets généralement convenus sont f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, etc. Plus la lumière est bloquée à mesure que le nombre augmente, plus l'ouverture se ferme et plus le nombre de division devient petit.
L'un des sous-produits intéressants des réglages d'ouverture plus petits est que votre profondeur de champ augmente à mesure que votre ouverture diminue. En termes simples, la profondeur de champ correspond à la quantité d'objets photographiés qui reculent dans l'espace sur lesquels la mise au point peut être effectuée avec succès. Augmenter votre nombre f vous permettra de garder de plus en plus votre sujet au point lorsque vous le photographiez. Par exemple, les caméras à sténopé ont une profondeur de champ presque infinie, car elles ont la plus petite des ouvertures possibles - littéralement un sténopé. Des ouvertures plus petites réduisent la quantité de lumière diffractée qui pénètre dans le capteur, ce qui permet une plus grande profondeur de champ.
Température de couleur et balance des blancs
En plus de ces trois commandes, vous constaterez que la qualité de la lumière dans laquelle vous photographiez peut considérablement affecter l’image finale que vous produisez. Quelle peut être la qualité la plus importante de la lumière au-delà de l'intensité est " Température de couleur . » Il est rare que l'éclairage que vous rencontrerez projette des spectres de lumière rouge, verte et bleue en quantités égales pour produire une lumière parfaitement équilibrée à 100% blanche. Ce que vous verrez, le plus souvent, ce sont des ampoules qui penchent vers une couleur ou une autre - c'est ce que nous entendons par la soi-disant température de couleur.
La température de couleur est mesurée en degrés à l'aide du Échelle Kelvin , une échelle standard utilisée en physique pour mesurer les étoiles, les incendies, la lave chaude et d'autres objets incroyablement chauds par leur couleur. Alors que les ampoules à incandescence ne au sens propre brûlent à 3000 degrés Kelvin, ils émettent une lumière de qualité similaire à celle des objets qui brûlent à cette température, de sorte que la notation a été adoptée pour étiqueter et classer la qualité de la lumière provenant de diverses sources communes.
Les températures plus fraîches, de l'ordre de 1700 K, ont tendance à brûler du rouge au rouge-orange. Ceux-ci peuvent inclure des couchers de soleil à la lumière naturelle et la lumière du feu. Une lumière de température plus chaude, comme votre ampoule blanche douce domestique standard, brûlera quelque part autour de 3000K, et est souvent marquée sur l'emballage. À mesure que les températures augmentent, la lumière devient plus blanche (blanc pur allant de 3500 à 4100 K) avec des températures plus chaudes tendant vers des lumières plus bleues. Contrairement à notre perception normale des couleurs «froides» par rapport aux couleurs «chaudes», les températures les plus chaudes sur l'échelle Kelvin (disons 9 000K) projettent la lumière «la plus froide». Vous pouvez toujours penser aux leçons tirées de l'astronomie: les étoiles rouges et jaunes brûlent plus froid que les étoiles bleues.
La raison pour laquelle c'est important, c'est que votre appareil photo est sensible à tous ces subtils changements de couleur. Votre œil n'est pas très doué pour les repérer, mais le capteur de votre appareil photo rendra une image bleue ou jaune en une fraction de seconde si elle n'est pas prise à la température de couleur appropriée. La plupart des appareils photo modernes ont des paramètres pour «Balance des blancs». Ceux-ci ont un réglage pour «Balance des blancs automatique» ou AWB, ce qui est généralement assez bon, mais peut parfois être faux. Il existe de nombreuses façons de mesurer la couleur de la lumière, y compris certains photomètres intégrés à l'appareil photo, mais le meilleur moyen de surmonter les problèmes de balance des blancs est simplement de prendre des photos dans le fichier brut de votre appareil photo , qui fonctionne indépendamment de la balance des blancs, capturant les données brutes de la lumière et vous permettant d'ajuster votre température de couleur / balance des blancs sur votre ordinateur, longtemps après la prise de vue.
Ces commandes, utilisées dans diverses combinaisons, peuvent vous donner des résultats radicalement différents. Chaque paramètre a ses propres compromis! Vous réussirez le mieux si vous les combinez en gardant à l’esprit le principe de base de s'arrête - que la suppression d'un point complet d'un réglage et l'ajout de l'un à l'autre obtiendront des résultats similaires, car ils permettent des quantités de lumière et d'exposition similaires. En d'autres termes, à 100 ISO, une vitesse d'obturation de 1/30 s à f / 8 correspond à peu près à la même exposition à 100 ISO, 1/15, f / 11. Gardez cela à l'esprit lorsque vous photographiez, et vous serez sur le point de devenir un maître photographe.
Crédits d'image: Canon Ixus démonté par www.guigo.eu , disponible sous Creative Commons . Beau ciel par Photographie par Shaeree , disponible sous Creative Commons . Colibri par Leilund , tous deux disponibles sous Creative Commons . Ouverture par natashalcd , disponible sous Creative Commons. Image de Zeta Ophiuchi par la NASA, domaine public supposé et utilisation équitable.
