Většina z nás má na svědomí to, že dosáhla „automatického“ nastavení digitálního fotoaparátu. Ale s několika rychlými lekcemi o základních prvcích správné expozice se můžete naučit, jak být efektivnějším fotografem, ať už s ním nebo bez něj.
Fotografie, jak jsme se dozvěděli v posledním pokračování „Fotografie s geekem How-To“, je především o světle. Tentokrát se dozvíme více o různých částech toho, co jde do vytváření správně exponovaného obrazu, abyste mohli lépe porozumět tomu, co vaše automatické nastavení dělá, nebo ještě lépe pochopit, jak tyto výsledky získat pomocí vlastního ručního nastavení .
Co je expozice?
Zhruba definovaná expozice nastane, když je materiál citlivý na světlo zaveden do zdroje světla. To může být buď krátce, v případě zrcadlovek, které se otvírají a zavírají během sekundy, nebo po delší dobu, v případě dírkových kamer, které používají méně citlivé na světlo. Světlo zaznamenává to, co kamera „vidí“, a ovládání a reakce na toto světlo je dobrá práce fotografa.
Hlavními způsoby, jak toho lze dosáhnout, je použití těchto hlavních prvků expozice - nejzřejmější způsoby ovládání světla dopadajícího na snímač vašeho digitálního fotoaparátu. Podívejme se krátce na tyto ovládací prvky a na to, jak je můžete využít ve svůj prospěch.
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
To není překlep - ISO není zkratka pro tato tři slova, ale převzato z řeckého slova, které znamená „stejné“. ISO je celosvětová nevládní organizace, která stanoví standardy po celém světě. Nejznámější jsou pro dva běžné standardy: typ ISO pro obrazy CD a standardy pro citlivost na světlo pro fotografický film a světelné senzory.
Citlivost na světlo se tak často označuje jako ISO, mnoho fotografů o tom neví nic jiného než. ISO je číslo v rozmezí od 50 do 3 200 v běžných digitálních fotoaparátech, které představuje množství světla potřebného k dosažení správné expozice. Nízký počet lze označit jako pomalý nastavení a vyžadují pro záznam snímku více světla nebo delší dobu expozice. S rostoucím číslem ISO se zvyšuje citlivost - vyšší ISO znamená, že můžete fotografovat objekty, které se pohybují rychleji bez rozmazání, s použitím bleskově vysokých rychlostí závěrky k zachycení křídel kolibříků a dalších rychle se pohybujících objektů.
Nastavení vysokého čísla ISO se z tohoto důvodu označuje jako „rychlé“. Normální rychlost závěrky při velmi vysoké hodnotě ISO, jako je 3200, by z „normální“ scény osvětlené sluncem udělala jasnou, téměř úplně bílou fotografii. Při ruční úpravě ISO je nutná vyváženost a pečlivé promyšlení a existuje spousta kompromisů. Například mnoho tmavě osvětlených situací vyžaduje rychlejší nastavení ISO, aby se z malého množství dostupného světla stal slušný obraz. Vysoká nastavení ISO však často vedou k zrnitým obrazům ve filmu i v digitální fotografii. Nejlepšího možného detailu je dosaženo při nižším nastavení ISO - je to také nejlepší způsob boje proti dříve zmíněné zrnitosti.
ISO se měří v „ zastávky, „Každá iterace dvakrát tak citlivá na světlo než ta poslední. ISO 50 je 1/2 stejně citlivý jako ISO 100 a 200 je dvakrát tak citlivý než ISO 100. Standardní čísla se vyskytují také v tomto násobku: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 atd.
Rychlost závěrky, neboli délka expozice
Zatímco „citlivost na světlo“ je abstraktnější myšlenkou, rychlost závěrky je mnohem hmatatelnější koncept, který vás obklopí. Základní koncept je, kolik sekund (nebo nejpravděpodobněji zlomky vteřiny) je materiál citlivý na světlo vystaven světlu. Stejně jako ISO lze i rychlost závěrky považovat za členěnou na zastaví , každý se liší od posledního faktorem dva. Například 1 sekunda umožňuje dvakrát tolik světla než 1/2 sekundy a 1/8 umožňuje polovinu světla 1/4 sekundy.
Časy závěrky jsou zvláštní - méně uspořádané ve srovnání s čísly ISO, přičemž běžné standardní nastavení je rozděleno na zlomky zdát se trochu vypnuto: 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s, 1/500 s a 1/1000 s Každá zastávka, jak již bylo řečeno, se zhruba liší od poslední nebo následující, a to dvojnásobně.
Upravte rychlost závěrky na základě rychlosti objektů ve scéně nebo stability držáku fotoaparátu. Schopnost fotografovat rychle se pohybující objekty bez rozmazání se nazývá zastavení akce a správně nastavená rychlost závěrky vám toho pomůže dosáhnout. Obecně platí, že vyšší rychlosti závěrky (1/250 s až 1/60 s) umožňují ruční fotografování na cestách, zatímco cokoli pomalejšího může vyžadovat stativ pro potlačení rozmazání. Jakékoli dlouhé expozice delší než 1 sekunda budou vyžadovat stativ nebo robustní držák, abyste mohli fotografovat bez rozmazání.
Clona (dělá, co musí, protože může)
Krátce diskutováno v náš poslední článek „Photography with How-To Geek“ , clona vašeho objektivu je podobná zornici v oku. Má nastavení pro tlumené osvětlení, aby nashromáždilo spoustu světla, a nastavení pro jasné osvětlení, které blokuje vše kromě potřebného množství. Stejně jako rychlost závěrky a nastavení ISO mají clony pravidelné zastávky, každá se liší dvojnásobně. Mnoho fotoaparátů bude mít nastavení poloviční a čtvrtinové zastávky, ale obecně dohodnuté úplné zastávky jsou f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 atd. S rostoucím číslem je blokováno více světla, protože clona se těsněji uzavírá a čím více se dělící číslo zmenšuje.
Jedním ze zajímavých vedlejších produktů menšího nastavení clony je, že se vaše hloubka ostrosti zvětšuje se zmenšováním clony. Jednoduše řečeno, hloubka ostrosti je množství fotografovaných objektů, které ustupují ve vesmíru a na které lze úspěšně zaostřit. Zvýšení clonového čísla vám umožní při fotografování fotografovat stále více zaostřeného předmětu. Například dírkové komory mají téměř nekonečnou hloubku ostrosti, protože mají nejmenší možnou clonu - doslova dírku. Menší clony snižují množství rozptýleného světla, které vstupuje do snímače, což umožňuje větší hloubku ostrosti.
Teplota barev a vyvážení bílé
Kromě těchto tří ovládacích prvků zjistíte, že kvalita světla, ve kterém fotografujete, může drasticky ovlivnit výsledný výsledný obraz. Jaká může být nejdůležitější kvalita světla nad intenzitu, je „ Teplota barvy . “ Je vzácné, že osvětlení, se kterým se setkáte, bude vrhat červené, zelené a modré spektrum světla ve stejném množství, aby vytvořilo dokonale vyvážené, 100% bílé světlo. To, co uvidíte častěji, jsou žárovky, které se opírají o jednu či druhou barvu - to myslíme takzvanou barevnou teplotou.
Teplota barev se měří ve stupních pomocí Kelvinova stupnice , standardní stupnice používaná ve fyzice k měření hvězd, ohňů, horké lávy a dalších neuvěřitelně horkých objektů podle jejich barvy. Zatímco žárovky ne doslova hoří při 3000 stupních Kelvina, vyzařují světlo podobné kvality jako objekty, které hoří při této teplotě, proto byla přijata notace k označení a kategorizaci kvality světla z různých běžných zdrojů.
Chladnější teploty v rozmezí 1700 K mají tendenci hořet červeně až červenooranžově. Mohou zahrnovat západy slunce a světlo ohně. Světlo s vyšší teplotou, jako je vaše standardní domácí měkká bílá žárovka, hoří někde kolem 3000 K a je často uvedeno na obalu. Jak teploty stoupají, světlo zesvětluje (čistě bílá v rozmezí od 3 500 do 4 100 000) a vyšší teploty směřují k modřejšímu světlu. Na rozdíl od našeho běžného vnímání „studených“ barev oproti „teplým“ barvám vrhají nejteplejší teploty na Kelvinově stupnici (řekněme 9 000 K) „nejchladnější“ světlo. Vždy si můžete vzpomenout na ponaučení z astronomie - červené a žluté hvězdy hoří chladněji než modré hvězdy.
Je to důležité proto, že váš fotoaparát je citlivý na všechny tyto jemné barevné posuny. Vaše oko není moc dobré je vybírat - ale senzor vašeho fotoaparátu za zlomek sekundy změní obraz na modrý nebo žlutý, pokud nebude natočen při správné teplotě barev. Většina moderních fotoaparátů má nastavení „Vyvážení bílé“. Mají nastavení pro „Automatické vyvážení bílé“ nebo AWB, což je obecně docela dobré, ale někdy se může mýlit. Existuje mnoho způsobů, jak měřit barvu světla, včetně některých měřičů světla na fotoaparátu, ale nejlepší způsob, jak překonat problémy s vyvážením bílé, je jednoduše střílejte do surového souboru fotoaparátu , který funguje nezávisle na vyvážení bílé, zachycuje nezpracovaná data ze světla a umožňuje vám upravit teplotu barev / vyvážení bílé na vašem počítači, dlouho po fotografování.
Tyto ovládací prvky používané v různých kombinacích vám mohou poskytnout výrazně odlišné výsledky. Každé nastavení má své vlastní kompromisy! Budete nejúspěšnější, pokud je zkombinujete s ohledem na základní princip zastávky— že odstranění jedné tečky z jednoho nastavení a přidání jednoho do druhého přinese podobné výsledky, protože umožňují podobné množství světla a expozice. Jinými slovy, při ISO 100 je rychlost závěrky 1/30 s při f / 8 zhruba stejná jako expozice ISO 100, 1/15, f / 11. Mějte to na paměti při fotografování a budete o krok blíže k tomu, abyste se stali mistrovským fotografem.
Image Credits: Canon Ixus Disassembled by www.guigo.eu , k dispozici pod Creative Commons . Krásná obloha od Fotografie od Shaeree , k dispozici pod Creative Commons . Kolibřík od Leilund , oba k dispozici pod Creative Commons . Clona od natashalcd , k dispozici pod Creative Commons. Obrázek Zeta Ophiuchi NASA, předpokládaný jako public domain a fair use.
