De fleste av oss er skyldige i å kaste inn "digitale" innstillingene til det digitale kameraet. Men med noen få raske leksjoner om de grunnleggende elementene i riktig eksponering, kan du lære å bli en mer effektiv fotograf, med eller uten det.
Fotografering, som vi lærte i forrige del av "Photography with How-To Geek", handler om lys. Denne gangen lærer vi mer om de forskjellige delene av hva som går ut på å produsere et riktig eksponert bilde, slik at du bedre kan forstå hva de automatiske innstillingene dine gjør, eller enda bedre, forstå hvordan du får disse resultatene med dine egne manuelle innstillinger .
Hva er en eksponering?
Grovt definert, en eksponering oppstår når lyssensitivt materiale blir introdusert til en lyskilde. Dette kan enten være kort, når det gjelder speilrefleksskodder som åpnes og lukkes i løpet av et sekund, eller over lange tider, når det gjelder pinhole-kameraer som bruker mindre lysfølsomme filmer. Lyset registrerer hva kameraet "ser", og å kontrollere og reagere på dette lyset er en god fotografs jobb.
De viktigste måtene dette gjøres på er å bruke disse hovedelementene for eksponering - de mest åpenbare måtene å kontrollere lyset som treffer digitalkameraets sensor. La oss kort se på disse kontrollene, og hvordan du kan bruke dem til din fordel.
ISO (International Organization for Standardization)
Det er ikke en skrivefeil - ISO er ikke et akronym for de tre ordene, men er hentet fra et gresk ord som betyr "lik". ISO er en ikke-statlig verdensomspennende organisasjon som setter standarder over hele verden. De er mest kjent for to vanlige standarder: ISO-filtypen for CD-bilder, og standardene for lysfølsomhet for fotografisk film og lyssensorer.
Lysfølsomhet blir så ofte referert til som ISO, mange fotografer kjenner det ikke som noe annet enn. ISO er et tall, som varierer fra 50 til 3200 i vanlige digitale kameraer, som representerer hvor mye lys det tar for å få riktig eksponering. Lavt antall kan refereres til som sakte innstillinger, og krever mer lys eller lengre eksponeringstid for å ta opp et bilde. Følsomheten øker etter hvert som ISO-tallet øker - høyere ISO betyr at du kan ta bilder av objekter som beveger seg raskere uten å bli uskarpe, ved å bruke lynrask lukkerhastighet for å fange kolibrivinger og andre gjenstander som beveger seg raskt.
Høye ISO-nummerinnstillinger blir av denne grunn referert til som "raske". En normal lukkerhastighet med en veldig rask ISO som 3200 ville gjøre en “normal” solbelyst scene til et lyst, nesten helt hvitt fotografi. Balanse og nøye omtanke er nødvendig når man justerer ISO manuelt, og det er mange kompromisser. For eksempel krever mange mørkt opplyste raskere ISO-innstillinger for å gjøre små mengder lys tilgjengelig til et anstendig bilde. Imidlertid fører høye ISO-innstillinger ofte til kornete bilder, både i film og i digital fotografering. Best mulig detalj oppnås ved lavere ISO-innstillinger - det er også den beste måten å bekjempe den tidligere nevnte kornstrukturen.
ISO måles i “ stopper, ”Hver iterasjon dobbelt så følsom for lys som den siste. ISO 50 er 1/2 så følsom som ISO 100, og 200 er dobbelt så følsom som ISO 100. Standardtallene forekommer også i det multiple: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Lukkerhastighet, også kjent som eksponeringslengde
Mens “lysfølsomhet” er en mer abstrakt idé, er lukkerhastighet et mye mer håndgripelig konsept å pakke tankene rundt. Det grunnleggende konseptet er hvor mange sekunder (eller, mest sannsynlig, brøker et sekund) blir det lysfølsomme materialet utsatt for lyset. Som ISO kan lukkerhastighet betraktes som brutt ned i stopper , hver forskjellig fra den siste med en faktor på to. For eksempel tillater 1 sekund dobbelt så mye lys som 1/2 sekund, og 1/8 tillater halvparten av lyset 1/4 sekund tillater.
Lukkerhastigheter er rare - mindre ordnet sammenlignet med ISO-tall, med de vanlige standardinnstillingene fordelt på brøker som synes litt av: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek, og 1/1000 sek. Hvert stopp er som sagt omtrent forskjellig fra det siste eller det neste med en faktor på to.
Juster lukkerhastigheten din basert på hastigheten til objektene i scenen eller stabiliteten til kameraholderen. Evnen til å fotografere objekter i rask bevegelse uten uskarphet kalles stopper handlingen , og riktig innstilte lukkerhastigheter vil hjelpe deg med å oppnå dette. Med en generell tommelfingerregel gir raskere lukkerhastigheter (1/250 sek til 1/60 sek) mulighet for fotografering mens du er på farten, mens noe langsommere kan kreve et stativ for å bekjempe uskarphet. Eventuelle lange eksponeringer på 1 sekund + vil kreve et stativ eller solid montering for å fange uten uskarphet.
Blenderåpningen (gjør hva den må, fordi den kan)
Kort diskutert i vår siste "Photography with How-To Geek" -artikkel , blenderåpningen på linsen din ligner på pupillen i øyet. Den har innstillinger for svak belysning for å samle mye lys, og innstillinger for sterk belysning for å blokkere alt annet enn den nødvendige mengden. Og som lukkerhastighet og ISO-innstillinger, har blenderåpninger regelmessige stopp, hver med en faktor på to. Mange kameraer vil ha halv- og kvartstoppinnstillinger, men de generelt avtalte punktene er f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 osv. Mer lys blokkeres når tallet øker, ettersom blenderåpningen lukkes strammere og strammere jo mindre skilletallet blir.
Et av de interessante biproduktene med mindre blenderåpning er at dybdeskarpheten øker når blenderåpningen krymper. Enkelt sagt, dybdeskarphet er mengden av de fotograferte objektene (e) som trekker seg tilbake i rommet som med suksess kan fokuseres på. Hvis du øker f-nummeret ditt, kan du holde mer og mer av motivet ditt i fokus når du fotograferer det. For eksempel har pinhole-kameraer nesten uendelig dybdeskarphet, da de har de minste mulige blenderåpningene - bokstavelig talt et pinhole. Mindre blenderåpninger reduserer mengden diffraktert lys som kommer inn i sensoren, noe som gir større dybdeskarphet.
Fargetemperatur og hvitbalanse
I tillegg til disse tre kontrollene, vil du oppdage at kvaliteten på lyset du fotograferer i kan påvirke det endelige bildet du produserer drastisk. Det som kan være den viktigste kvaliteten på lys utover intensiteten er “ Fargetemperatur . ” Det er sjelden at belysningen du støter på, vil kaste rødt, grønt og blått spektrum av lys i like store mengder for å gi perfekt balansert, 100% hvitt lys. Det du ser, er oftere enn ikke pærer som lener seg mot en eller annen farge - det er det vi mener med den såkalte fargetemperaturen.
Fargetemperatur måles i grader ved hjelp av Kelvin-skala , en standard skala som brukes i fysikk for å måle stjerner, branner, varm lava og andre utrolig varme gjenstander etter fargen. Mens glødepærer ikke gjør det bokstavelig brenner ved 3000 grader Kelvin, de avgir lys som har samme kvalitet som gjenstander som brenner ved den temperaturen, så notasjonen ble vedtatt for å merke og kategorisere lyskvaliteten fra forskjellige vanlige kilder.
Kjøligere temperaturer, i området 1700 K, har en tendens til å brenne rødt til rødoransje. Disse kan omfatte solnedganger med naturlig lys og brannlys. Varmere temperaturlampe, for eksempel den myke hvite lyspæren i hjemmet, vil brenne et sted rundt 3000K og er ofte merket på emballasjen. Når temperaturene går opp, blir lyset hvitere (ren hvit fra 3500-4100K) med varmere temperaturer mot blåere lys. I motsetning til vår vanlige oppfatning av "kule" farger mot "varme" farger, kaster de varmeste temperaturene på Kelvin-skalaen (si 9000K) det "kuleste" lyset. Du kan alltid tenke på leksjoner fra astronomi — røde og gule stjerner brenner kjøligere enn blå stjerner.
Årsaken til at dette er viktig, er at kameraet ditt er følsomt overfor alle disse subtile fargeskiftene. Øyet ditt er ikke veldig flink til å plukke dem ut - men sensoren på kameraet ditt blir et bilde blått eller gult på et brøkdels sekund hvis det ikke blir skutt med riktig fargetemperatur. De fleste moderne kameraer har innstillinger for "Hvitbalanse." Disse har en innstilling for “Auto hvitbalanse” eller AWB, som generelt er ganske bra, men noen ganger kan være feil. Det er mange måter å måle lysfargen på, inkludert noen lysmålere på kameraet, men den beste måten å overvinne problemer med hvitbalanse på er ganske enkelt å skyte i kameraets råfil , som fungerer uavhengig av hvitbalanse, fanger rådata fra lyset, og lar deg justere fargetemperatur / hvitbalanse på datamaskinen, lenge etter opptak.
Disse kontrollene, som brukes i forskjellige kombinasjoner, kan gi deg drastisk forskjellige resultater. Hver setting har sine egne avslag! Du vil være den mest vellykkede hvis du kombinerer dem med tanke på grunnleggende rektor for stopper— at å fjerne ett punkt fra en innstilling og legge til hverandre vil gi lignende resultater, ettersom de gir rom for like mye lys og eksponering. Med andre ord, ved ISO 100 er 1/30 sek lukkerhastighet ved f / 8 omtrent den samme eksponeringen som ISO 100, 1/15, f / 11. Husk det når du tar bilder, så kommer du et skritt nærmere å bli en mesterfotograf.
Image Credits: Canon Ixus Demontert av www.guigo.eu , tilgjengelig under Creative Commons . Vakker himmel av Foto av Shaeree , tilgjengelig under Creative Commons . Hummingbird av leilund , begge tilgjengelige under Creative Commons . Blenderåpning av natashalcd , tilgjengelig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi-bilde av NASA, antatt offentlig domene og rettferdig bruk.
