De flesta av oss har gjort sig skyldiga till att göra inställningar för "digital" för vår digitalkamera. Men med några snabba lektioner om de grundläggande elementen i korrekt exponering kan du lära dig att bli en mer effektiv fotograf, med eller utan den.
Fotografi, som vi lärde oss i den sista delen av "Photography with How-To Geek", handlar om ljus. Den här gången lär vi oss mer om de olika delarna av vad som producerar en korrekt exponerad bild, så att du bättre kan förstå vad dina automatiska inställningar gör, eller ännu bättre, förstå hur du får dessa resultat med dina egna manuella inställningar .
Vad är en exponering?
Grovt definierat uppstår en exponering när ljuskänsligt material införs i en ljuskälla. Detta kan antingen vara kort, när det gäller SLR-fönsterluckor som öppnas och stängs under en sekund, eller under långa tider, när det gäller hålkameror som använder mindre ljuskänsliga filmer. Ljuset registrerar vad kameran ”ser”, och att kontrollera och reagera på det ljuset är ett bra fotografjobb.
De viktigaste sätten detta görs är att använda dessa viktiga exponeringselement - de mest uppenbara sätten att kontrollera ljuset som träffar din digitalkameras sensor. Låt oss kort titta på dessa kontroller och hur du kan använda dem till din fördel.
ISO (International Organization for Standardization)
Det är inte ett stavfel - ISO är inte en förkortning för de tre orden utan snarare hämtad från ett grekiskt ord som betyder "lika". ISO är en icke-statlig världsomspännande organisation som sätter standarder över hela världen. De är mest kända för två vanliga standarder: ISO-filtyp för CD-bilder och standarderna för ljuskänslighet för fotografisk film och ljussensorer.
Ljuskänslighet kallas så ofta för ISO, många fotografer känner inte det som något annat än. ISO är ett tal, som sträcker sig från 50 till 3200 i vanliga digitalkameror, som representerar hur mycket ljus som krävs för att få en korrekt exponering. Låga siffror kan kallas långsam inställningar och kräver mer ljus eller längre exponeringstider för att spela in en bild. Känsligheten ökar när ISO-numret stiger - högre ISO betyder att du kan ta bilder av föremål som rör sig snabbare utan att bli suddiga, med flammande snabba slutartider för att fånga kolibrivingar och andra snabba föremål.
Av detta skäl kallas höga ISO-inställningar för ”snabba”. En normal slutartid med en mycket snabb ISO som 3200 skulle göra en ”normal” solbelyst scen till ett ljust, nästan helt vitt fotografi. Balans och noggrann omtanke krävs vid justering av ISO manuellt, och det finns många avvägningar. Till exempel kräver många mörkt upplysta situationer snabbare ISO-inställningar för att förvandla små mängder ljus till en anständig bild. Höga ISO-inställningar leder dock ofta till korniga bilder, såväl i film som i digital fotografering. Bästa möjliga detalj uppnås vid lägre ISO-inställningar - det är också det bästa sättet att bekämpa den tidigare nämnda kornstrukturen.
ISO mäts i “ slutar, ”Varje iteration dubbelt så känslig för ljus som den sista. ISO 50 är 1/2 så känslig som ISO 100 och 200 är dubbelt så känslig som ISO 100. Standardnumren förekommer också i den multipeln: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Slutartid, även exponeringslängd
Medan ”ljuskänslighet” är en mer abstrakt idé, är slutartiden ett mycket mer påtagligt koncept att tänka på. Grundkonceptet är hur många sekunder (eller, troligtvis, fraktioner en sekund) exponeras det ljuskänsliga materialet för ljuset. Liksom ISO kan slutartiden betraktas som uppdelad i slutar , var och en skiljer sig från den sista med en faktor på två. Till exempel tillåter 1 sekund dubbelt så mycket ljus som 1/2 sekund och 1/8 tillåter halva ljuset som 1/4 sekund tillåter.
Slutartiderna är konstiga - mindre ordnad jämfört med ISO-nummer, med de vanliga standardinställningarna uppdelade efter bråk verka lite av: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 och 1/1000 sek. Varje stopp, som sagt, skiljer sig ungefär från det sista eller nästa med en faktor på två.
Justera slutartiden baserat på föremålens hastighet eller kamerafästets stabilitet. Förmågan att fotografera föremål i snabb rörelse utan suddighet kallas stoppa åtgärder och korrekt inställda slutartider hjälper dig att uppnå detta. Med en allmän tumregel möjliggör snabbare slutartider (1/250 sek till 1/60 sek) handfotografering när du är på språng, medan allt långsammare kan kräva ett stativ för att bekämpa oskärpa. Alla långa exponeringar på 1 sekund + kräver ett stativ eller en stabil montering för att fånga utan suddighet.
Bländaren (gör vad den måste, eftersom den kan)
Kort diskuterad i vår senaste artikel "Fotografering med How-To Geek" , linsens bländare liknar pupillen i ditt öga. Den har inställningar för svag belysning för att samla mycket ljus och inställningar för stark belysning för att blockera allt utom den mängd som behövs. Och som slutartid och ISO-inställningar har bländare regelbundna stopp, var och en med en faktor två. Många kameror har halv- och kvartalsinställningar, men de allmänt överenskomna punkten är f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, etc. Mer ljus blockeras när antalet ökar, när bländaren stängs tätare och stramare ju mindre delningsnumret blir.
En av de intressanta biprodukterna med mindre bländarinställningar är att ditt skärpedjup ökar när bländaren krymper. Enkelt uttryckt är skärpedjupet mängden av det eller de fotograferade föremålen som faller tillbaka i rymden som framgångsrikt kan fokuseras på. Genom att öka ditt f-nummer kan du hålla mer och mer av ditt ämne i fokus när du fotograferar det. Till exempel har pinhole-kameror nästan oändligt skärpedjup, eftersom de har minsta möjliga bländare - bokstavligen ett pinhole. Mindre öppningar minskar mängden diffrakterat ljus som kommer in i sensorn, vilket möjliggör större skärpedjup.
Färgtemperatur och vitbalans
Förutom dessa tre kontroller kommer du att upptäcka att ljuskvaliteten du fotograferar i kan påverka den slutliga bilden du producerar drastiskt. Det som kan vara den viktigaste ljuskvaliteten utöver intensiteten är ” Färgtemperatur . ” Det är sällsynt att belysningen du stöter på kommer att kasta rött, grönt och blått spektrum av ljus i lika stora mängder för att ge perfekt balanserat, 100% vitt ljus. Vad du ser, är oftare inte glödlampor som lutar mot en eller annan färg - det är vad vi menar med den så kallade färgtemperaturen.
Färgtemperatur mäts i grader med hjälp av Kelvin-skala , en standardskala som används i fysik för att mäta stjärnor, bränder, het lava och andra otroligt heta föremål efter deras färg. Medan glödlampor inte gör det bokstavligen bränner vid 3000 grader Kelvin, de avger ljus som har samma kvalitet som föremål som brinner vid den temperaturen, så anteckningen antogs för att märka och kategorisera ljuskvaliteten från olika vanliga källor.
Kylare temperaturer, i området 1700 K, tenderar att brinna röd till röd-orange. Dessa kan inkludera solnedgångar och dagsljus i naturligt ljus. Varmare temperaturlampa, till exempel din vanliga mjuka vita glödlampa, kommer att brinna någonstans runt 3000K och är ofta markerade på förpackningen. När temperaturen stiger blir ljuset vitare (rent vitt från 3500-4100K) med varmare temperaturer som går mot blåare ljus. Till skillnad från vår normala uppfattning om "svala" färger kontra "varma" färger, kastar de hetaste temperaturerna på Kelvin-skalan (säg 9000 K) det "svalaste" ljuset. Du kan alltid tänka på lärdomar från astronomin - röda och gula stjärnor brinner svalare än blå stjärnor.
Anledningen till att detta är viktigt är att din kamera är känslig för alla dessa subtila färgskiftningar. Ditt öga är inte särskilt bra på att välja ut dem - men kamerans sensor blir en bild blå eller gul på en bråkdel av en sekund om den inte tas med rätt färgtemperatur. De flesta moderna kameror har inställningar för "Vitbalans." Dessa har en inställning för “Auto White Balance” eller AWB, vilket i allmänhet är ganska bra men ibland kan vara fel. Det finns många sätt att mäta ljusets färg, inklusive vissa ljusmätare på kameran, men det bästa sättet att övervinna problem med vitbalans är helt enkelt att fotografera i din kameras råfil , som fungerar oberoende av vitbalans, fångar rådata från ljuset och låter dig justera din färgtemperatur / vitbalans på din dator, långt efter fotograferingen.
Dessa kontroller, som används i olika kombinationer, kan ge dig drastiskt olika resultat. Varje miljö har sina egna avvägningar! Du blir den mest framgångsrika om du kombinerar dem med tanke på grundläggande princip stannar— att ta bort ett punkt från en inställning och lägga till en till en annan kommer att ge liknande resultat, eftersom de möjliggör liknande mängder ljus och exponering. Med andra ord, vid ISO 100 är slutarhastigheten 1/30 sek vid f / 8 ungefär samma exponering som ISO 100, 1/15, f / 11. Tänk på det när du fotograferar, så kommer du ett steg närmare att bli en mästarfotograf.
Bildkrediter: Canon Ixus Demonterad av www.guigo.eu , tillgänglig under Creative Commons . Beautiful Skies av Fotografi av Shaeree , tillgänglig under Creative Commons . Hummingbird av leilund , båda tillgängliga under Creative Commons . Bländare av natashalcd , tillgänglig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi-bild av NASA, antagit allmän egendom och rättvis användning.
