Більшість з нас винні в тому, що користуються налаштуваннями "автоматичного" режиму цифрової камери. Але за допомогою кількох швидких уроків з основних елементів належної експозиції ви зможете навчитися бути більш ефективним фотографом, як з ним, так і без нього.
Фотографія, як ми дізналися в останньому розділі «Фотографії з піратським майстром», - це все про світло. Цього разу ми дізнаємось більше про різні частини того, що створює правильно експоновану картинку, щоб ви могли краще зрозуміти, що роблять ваші автоматичні налаштування, або ще краще, зрозуміти, як отримати ці результати за допомогою власних налаштувань вручну .
Що таке експозиція?
Грубо визначений, опромінення відбувається, коли світлочутливий матеріал потрапляє до джерела світла. Це може бути коротко, у разі дзеркальних затворів, які відкриваються і закриваються протягом секунди, або протягом тривалого часу, у випадку з камерою-обскурою, яка використовує менш чутливі до світла плівки. Світло фіксує те, що «бачить» камера, і керувати цим світлом та реагувати на нього - хороша робота фотографа.
Основними способами цього є використання цих основних елементів експозиції - найбільш очевидних способів управління світлом, що потрапляє на датчик цифрової камери. Давайте коротко розглянемо ці елементи управління та те, як ви можете використовувати їх на свою користь.
ISO (Міжнародна організація зі стандартизації)
Це не помилка - ISO не є абревіатурою цих трьох слів, а скоріше взято з грецького слова, що означає "рівний". ISO - це неурядова всесвітня організація, яка встановлює стандарти у всьому світі. Вони найвідоміші за двома загальноприйнятими стандартами: тип файлу ISO для зображень на компакт-дисках та стандарти для світлочутливості для фотоплівки та світлових датчиків.
Світлочутливість так часто називають ISO, багато фотографів не знають цього просто як. ISO - це число в діапазоні від 50 до 3200 у звичайних цифрових камерах, яке відображає, скільки світла потрібно для отримання належної експозиції. Низькі цифри можна позначати як повільний налаштування, і для запису зображення потрібно більше світла або триваліший час експозиції. Чутливість зростає із збільшенням числа ISO - більший ISO означає, що ви можете фотографувати об'єкти, які рухаються швидше, не розмиваючи, використовуючи блискучі витримки затвора для захоплення крил колібрі та інших швидко рухомих об'єктів.
Саме з цієї причини налаштування високого значення ISO називаються "швидкими". Звичайна витримка затвора при дуже високому ISO, як 3200, перетворила б "звичайну" освітлену сонцем сцену у яскраву, майже повністю білу фотографію. При ручному регулюванні ISO необхідна рівновага та ретельне продумування, і є багато компромісів. Наприклад, багато темних ситуацій вимагають швидших налаштувань ISO, щоб перетворити невелику кількість світла на пристойне зображення. Однак високі налаштування ISO часто призводять до отримання зернистих зображень, як у плівці, так і в цифровій фотографії. Найкраща з можливих деталей досягається при нижчих налаштуваннях ISO - це також найкращий спосіб боротьби з раніше згаданою текстурою зерна.
ISO вимірюється в “ зупинки, ”Кожна ітерація вдвічі чутливіша до світла, ніж остання. ISO 50 на 1/2 чутливіший, ніж ISO 100, а 200 вдвічі чутливіший, ніж ISO 100. Стандартні цифри зустрічаються і в цьому кратному: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 тощо.
Швидкість затвора, вона ж довжина експозиції
Хоча «чутливість до світла» є більш абстрактною ідеєю, швидкість затвора - набагато більш відчутна концепція, якою можна обернути свій розум. Основна концепція - це скільки секунд (або, швидше за все, дроби секунди) світлочутливий матеріал піддається дії світла. Як і ISO, витримку затвора можна розглядати як розбиту на зупинки , кожен відрізняється від останнього в два рази. Наприклад, 1 секунда пропускає вдвічі більше світла, ніж 1/2 секунди, а 1/8 - половину світла, що дозволяє 1/4 секунди.
Витримка затвора дивна - менш впорядкована в порівнянні з номерами ISO, із загальними стандартними налаштуваннями, розбитими на дроби здаватися трохи відключено: 1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/8 сек, 1/15 сек, 1/30 сек, 1/60 сек, 1/125 сек, 1/250 сек, 1/500 сек. та 1/1000 сек. Як сказано, кожна зупинка приблизно в два рази відрізняється від останньої чи наступної.
Відрегулюйте витримку затвора залежно від швидкості об'єктів на вашій сцені або стійкості кріплення камери. Здатність фотографувати швидко рухаються предмети без розмиття називається зупиняючи дії , і правильно встановлені витримки затвора допоможуть вам цього досягти. За загальним правилом, більш швидкі витримки затвора (від 1/250 сек до 1/60 сек) дозволяють робити ручні фотографії на ходу, тоді як для будь-чого повільнішого може знадобитися штатив для боротьби з розмиттям. Будь-яка тривала експозиція, що перевищує 1 секунду, вимагає штатива або міцного кріплення для зйомки без розмиття.
Діафрагма (робить те, що потрібно, бо може)
Коротко обговорено в наша остання стаття "Фотозйомка з How-To Geek" , діафрагма вашої лінзи схожа на зіницю вашого ока. Він має налаштування для приглушеного освітлення, щоб зібрати багато світла, і налаштування для яскравого освітлення, щоб заблокувати все, крім необхідної кількості. Як і витримка затвора та налаштування ISO, діафрагми мають регулярні зупинки, кожна з яких відрізняється в два рази. Багато камер матимуть налаштування зупинки на половину і чверть, але загально узгодженими точками зупинки є f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 і т. д. Більше світла блокується із збільшенням числа, оскільки діафрагма закривається все щільніше і щільніше, чим менше стає число, що ділиться.
Одним із цікавих побічних продуктів менших налаштувань діафрагми є те, що ваша глибина різкості зростає із зменшенням діафрагми. Простіше кажучи, глибина різкості - це кількість сфотографованих об’єктів, які відступають у просторі, на які можна успішно сфокусуватись. Збільшення вашого числа f дозволить вам тримати все більше і більше предмета у фокусі, коли ви його фотографуєте. Наприклад, камери з отворами мають майже нескінченну глибину різкості, оскільки мають найменшу з можливих діафрагм - буквально отвір. Менші діафрагми зменшують кількість дифрагованого світла, яке потрапляє в датчик, забезпечуючи більшу глибину різкості.
Колірна температура та баланс білого
На додаток до цих трьох елементів керування, ви виявите, що якість світла, яке ви фотографуєте, може суттєво вплинути на кінцеве зображення, яке ви створюєте. Що може бути найважливішою якістю світла понад інтенсивність, це “ Колірна температура . " Рідко освітлення, яке ви зустрінете, буде подавати червоний, зелений та синій спектри світла в однакових кількостях, щоб отримати ідеально збалансоване, 100% біле світло. Найчастіше ви побачите лампочки, які схиляються до того чи іншого кольору - це те, що ми маємо на увазі під так званою колірною температурою.
Колірна температура вимірюється в градусах за допомогою Шкала Кельвіна , стандартна шкала, що використовується у фізиці для вимірювання зір, вогнів, гарячої лави та інших неймовірно гарячих предметів за їх кольором. У той час як лампи розжарювання цього не роблять буквально згоряючи при 3000 градусах за Кельвіном, вони випромінюють світло, яке має подібну якість до предметів, які горять при такій температурі, тому позначення було прийнято для позначення та класифікації якості світла від різних загальноприйнятих джерел.
Більш холодні температури в діапазоні 1700 К, як правило, перегорають від червоного до червоно-оранжевого. Сюди можна віднести захід сонця за допомогою природного освітлення та вогняне світло. Світло з більш теплою температурою, наприклад, ваша звичайна домашня м’яка лампочка білого кольору, буде горіти десь близько 3000 К, і їх часто позначають на упаковці. По мірі підвищення температури світло стає білішим (чисто білий - від 3500-4100K), а більш гарячі температури спрямовуються на посилення світла. На відміну від нашого звичайного сприйняття «холодних» кольорів на відміну від «теплих» кольорів, найгарячіші температури за шкалою Кельвіна (скажімо, 9000 К) проливають «найхолодніше» світло. Ви завжди можете подумати про уроки, отримані з астрономії - червоні та жовті зірки горять холодніше, ніж сині зірки.
Причиною того, що це важливо, є те, що ваша камера чутлива до всіх цих тонких кольорових змін. Ваше око не дуже добре їх виймає, але датчик вашої камери за частки секунди перетворить зображення на синій або жовтий, якщо воно не зроблене за належної колірної температури. Більшість сучасних камер мають налаштування "Баланс білого". Вони мають налаштування “Автоматичний баланс білого” або AWB, що, як правило, досить добре, але іноді може бути помилковим. Існує багато способів виміряти колір світла, включаючи деякі вимірники світла на камері, але найкращий спосіб подолати проблеми з балансом білого - це просто знімайте у необробленому файлі вашої Камери , який працює незалежно від балансу білого, фіксуючи вихідні дані від світла та дозволяючи регулювати температуру кольору / баланс білого на комп’ютері ще довго після зйомки.
Ці елементи управління, що використовуються в різних комбінаціях, можуть дати різко різні результати. Кожен параметр має свої компроміси! Ви будете найуспішнішими, якщо поєднаєте їх, маючи на увазі основний принцип зупинки— що видалення однієї крапки з одного налаштування та додавання одного до іншого призведе до подібних результатів, оскільки вони дозволяють отримати однакову кількість світла та експозиції. Іншими словами, при ISO 100 витримка 1/30 с при f / 8 є приблизно такою ж експозицією, як ISO 100, 1/15, f / 11. Майте це на увазі під час зйомки, і ви станете на крок ближче до того, щоб стати майстром-фотографом.
Подяки: Image Canon Ixus розібрав www.guigo.eu , доступний під Творчі спільноти . Гарне небо від Фотографія Шері , доступний під Творчі спільноти . Колібрі від лейлунд , обидва доступні під Творчі спільноти . Діафрагма natashalcd , доступний під Творчі спільноти. Зображення Zeta Ophiuchi від NASA, передбачене загальнодоступне та добросовісне використання.
