우리 대부분은 디지털 카메라의 "자동"설정에 대해 유죄입니다. 그러나 적절한 노출의 기본 요소에 대한 몇 가지 간단한 교훈을 통해 노출 여부에 관계없이보다 효과적인 사진 작가가되는 방법을 배울 수 있습니다.
“Photography with How-To Geek”의 마지막 편에서 배운 것처럼 사진은 빛에 관한 것입니다. 이번에는 적절하게 노출 된 사진을 생성하는 데 필요한 다양한 부분에 대해 자세히 알아볼 것이므로 자동 설정이 수행하는 작업을 더 잘 이해하거나 수동 설정으로 이러한 결과를 얻는 방법을 더 잘 이해할 수 있습니다. .
노출이란 무엇입니까?
대략적으로 정의하면 빛에 민감한 물질이 광원에 도입 될 때 노출이 발생합니다. 1 초 만에 열리고 닫히는 SLR 셔터의 경우에는 잠깐 일 수도 있고 빛에 덜 민감한 필름을 사용하는 핀홀 카메라의 경우에는 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 빛은 카메라가 "보는"것을 기록하며 그 빛을 제어하고 이에 반응하는 것은 좋은 사진 작가의 일입니다.
이를 수행하는 주요 방법은 이러한 주요 노출 요소를 사용하는 것입니다. 이는 디지털 카메라의 센서에 닿는 빛을 제어하는 가장 확실한 방법입니다. 이러한 컨트롤을 간략하게 살펴보고이를 활용하는 방법을 살펴 보겠습니다.
ISO (국제 표준화기구)
이것은 오타가 아닙니다. ISO는이 세 단어의 약어가 아니라 "같음"을 의미하는 그리스어 단어에서 가져 왔습니다. ISO는 전 세계적으로 표준을 설정하는 전 세계 비정부 조직입니다. CD 이미지의 ISO 파일 형식과 사진 필름 및 광 센서의 감광도 표준이라는 두 가지 공통 표준으로 가장 잘 알려져 있습니다.
빛 감도는 종종 ISO라고 불리기 때문에 많은 사진 작가들은 그것을 전혀 알지 못합니다. ISO는 일반적인 디지털 카메라에서 50에서 3200 사이의 숫자로 적절한 노출을 얻기 위해 필요한 빛의 양을 나타냅니다. 낮은 숫자는 느린 설정하고 이미지를 기록하려면 더 많은 빛 또는 더 긴 노출 시간이 필요합니다. ISO 수치가 올라감에 따라 감도가 증가합니다. ISO가 높을수록 흐릿함없이 빠르게 움직이는 물체의 사진을 찍을 수 있으며, 초고속 셔터 속도로 벌새 날개와 기타 빠르게 움직이는 물체를 포착 할 수 있습니다.
이러한 이유로 높은 ISO 수치 설정을 "고속"이라고합니다. 3200과 같은 매우 빠른 ISO에서 일반적인 셔터 속도는“일반적인”햇빛이 비치는 장면을 밝고 거의 완전히 흰색 사진으로 바꿉니다. ISO를 수동으로 조정할 때는 균형과 신중한 사전 고려가 필요하며 많은 상충 관계가 있습니다. 예를 들어 어두운 조명이 많은 상황에서는 사용 가능한 소량의 빛을 적절한 이미지로 전환하기 위해 더 빠른 ISO 설정이 필요합니다. 그러나 높은 ISO 설정은 종종 필름과 디지털 사진에서 거친 이미지로 이어집니다. 더 낮은 ISO 설정에서 가능한 최상의 디테일을 얻을 수 있습니다. 또한 이전에 언급 한 그레인 텍스처와 싸우는 가장 좋은 방법이기도합니다.
ISO는 " 중지, ”각 반복은 마지막 반복보다 빛에 두 배 더 민감합니다. ISO 50은 ISO 100보다 1/2만큼 민감하고 200은 ISO 100보다 두 배 더 민감합니다. 표준 숫자는 ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 등의 배수에서도 발생합니다.
셔터 속도, 일명 노출 길이
"광 감도"가 더 추상적 인 아이디어이지만 셔터 속도는 마음을 감싸는 훨씬 더 확실한 개념입니다. 기본 개념은 몇 초 (또는 대부분 분수 1 초의) 감광 물질이 빛에 노출됩니다. ISO와 마찬가지로 셔터 속도는 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 중지 , 각각은 2의 요소로 마지막 것과 다릅니다. 예를 들어, 1 초는 1/2 초의 두 배의 빛을 허용하고 1/8은 1/4 초가 허용하는 빛의 절반을 허용합니다.
셔터 속도가 이상합니다. ISO 수치에 비해 질서가 적으며 일반적인 표준 설정은 다음과 같은 분수로 분류됩니다. 보다 약간 꺼짐 : 1 초, 1/2 초, 1/4 초, 1/8 초, 1/15 초, 1/30 초, 1/60 초, 1/125 초, 1/250 초, 1/500 초 및 1/1000 초. 말했듯이 각 정류장은 마지막 또는 다음 정류장과 대략 2 배 차이가 있습니다.
장면에있는 물체의 속도 또는 카메라 마운트의 안정성에 따라 셔터 속도를 조정합니다. 흐림없이 빠르게 움직이는 물체를 촬영할 수있는 능력을 중지 조치 , 적절하게 설정된 셔터 속도가이를 달성하는 데 도움이됩니다. 일반적으로 더 빠른 셔터 속도 (1/250 초 ~ 1/60 초)는 이동 중에도 손에 들고 사진을 찍을 수있는 반면, 느린 경우에는 블러를 방지하기 위해 삼각대가 필요할 수 있습니다. 1 초 이상의 긴 노출은 흐릿함없이 캡처하려면 삼각대 또는 견고한 마운트가 필요합니다.
조리개 (할 수 있기 때문에 필요한 작업 수행)
간단히 논의 마지막“Photography with How-To Geek”기사 , 렌즈의 조리개는 눈의 동공과 비슷합니다. 많은 빛을 모으기위한 희미한 조명 설정과 필요한 양을 제외한 모든 것을 차단하는 밝은 조명 설정이 있습니다. 그리고 셔터 속도 및 ISO 설정과 마찬가지로 조리개에는 각각 2 배씩 다른 일반 스톱이 있습니다. 대부분의 카메라에는 1/2 및 1/4 스톱 설정이 있지만 일반적으로 합의 된 전체 스톱은 f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 등. 조리개가 더 좁아 질수록 분할 숫자가 작아 지므로 숫자가 증가할수록 더 많은 빛이 차단됩니다.
더 작은 조리개 설정의 흥미로운 부산물 중 하나는 조리개가 줄어들수록 피사계 심도가 증가한다는 것입니다. 간단히 말해서, 피사계 심도는 성공적으로 초점을 맞출 수있는 공간에서 후퇴하는 촬영 된 물체의 양입니다. f- 넘버를 늘리면 사진을 찍을 때 점점 더 많은 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다. 예를 들어 핀홀 카메라는 가능한 가장 작은 조리개 (말 그대로 핀홀)를 가지고 있기 때문에 거의 무한한 피사계 심도를 갖습니다. 조리개가 작을수록 센서로 들어오는 회절 광의 양이 줄어들어 피사계 심도가 더 커집니다.
색 온도 및 화이트 밸런스
이 세 가지 컨트롤 외에도 사진을 찍는 빛의 품질이 최종 이미지에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 강도 이상의 빛의 가장 중요한 품질은 " 색온도 .” 만나게 될 조명이 완벽하게 균형 잡힌 100 % 백색광을 생성하기 위해 같은 양의 빛의 빨강, 녹색 및 파랑 스펙트럼을 투사하는 경우는 드뭅니다. 흔히 볼 수있는 것은 한 색 또는 다른 색으로 기울어 진 전구입니다. 이것이 바로 색온도라고하는 의미입니다.
색온도는 켈빈 척도 , 별, 불, 뜨거운 용암 및 기타 믿을 수 없을 정도로 뜨거운 물체를 색상별로 측정하기 위해 물리학에서 사용되는 표준 척도입니다. 백열등 전구는 말 그대로 3000도 켈빈에서 연소하면 해당 온도에서 연소하는 물체와 유사한 품질의 빛을 방출하므로 다양한 공통 소스의 빛 품질에 레이블을 지정하고 분류하기 위해 표기법이 채택되었습니다.
1700K 범위의 더 차가운 온도는 빨간색에서 주황색으로 타는 경향이 있습니다. 여기에는 자연광 일몰과 불꽃이 포함될 수 있습니다. 표준 가정의 부드러운 흰색 전구와 같은 따뜻한 온도 조명은 약 3000K에서 연소되며 종종 포장에 표시되어 있습니다. 온도가 올라감에 따라 빛은 더 하얗게되고 (3500-4100K 범위의 순수한 흰색) 더운 온도는 더 푸른 빛으로 향합니다. "차가운"색상과 "따뜻한"색상에 대한 우리의 일반적인 인식과 달리, 켈빈 눈금 (예 : 9000K)에서 가장 뜨거운 온도는 "가장 차가운"빛을 발산합니다. 천문학에서 배운 교훈을 항상 생각할 수 있습니다. 빨간색과 노란색 별이 파란색 별보다 더 차가워집니다.
이것이 중요한 이유는 카메라가 이러한 모든 미묘한 색상 변화에 민감하기 때문입니다. 당신의 눈은 그것들을 잘 뽑아 내지 못합니다. 그러나 적절한 색온도로 촬영하지 않으면 카메라의 센서가 순식간에 이미지를 파란색이나 노란색으로 바꿉니다. 대부분의 최신 카메라에는 "화이트 밸런스"설정이 있습니다. 여기에는 "자동 화이트 밸런스"또는 AWB에 대한 설정이 있으며 일반적으로 꽤 좋지만 때로는 잘못 될 수 있습니다. 카메라 조명 미터를 포함하여 빛의 색상을 측정하는 방법은 여러 가지가 있지만 화이트 밸런스 문제를 극복하는 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다. 카메라의 Raw 파일에서 촬영 , 화이트 밸런스와는 독립적으로 작동하며 조명에서 원시 데이터를 캡처하고 촬영 후 오랫동안 컴퓨터에서 색온도 / 화이트 밸런스를 조정할 수 있습니다.
다양한 조합으로 사용되는 이러한 컨트롤은 완전히 다른 결과를 제공 할 수 있습니다. 각 설정에는 고유 한 장단점이 있습니다! 기본 원칙을 염두에두고 조합하면 가장 성공할 수 있습니다. 중지 — 한 설정에서 하나의 완전 정지를 제거하고 다른 설정에 추가하면 비슷한 양의 빛과 노출을 허용하므로 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 즉, ISO 100에서 f / 8의 1/30 초 셔터 속도는 ISO 100, 1/15, f / 11의 노출과 거의 동일합니다. 촬영할 때 명심하면 마스터 사진 작가가되는 데 한 걸음 더 가까워 질 것입니다.
이미지 크레딧 : Canon Ixus 분해 www.guigo.eu , 아래에서 사용 가능 크리에이티브 커먼즈 . 아름다운 하늘 Shaeree의 사진 , 아래에서 사용 가능 크리에이티브 커먼즈 . 벌새 Leilund , 둘 다 아래에서 사용 가능 크리에이티브 커먼즈 . 조리개 나타샤 LCD , 아래에서 사용 가능 크리에이티브 커먼즈. NASA의 Zeta Ophiuchi 이미지, 공개 도메인 및 공정 사용 가정.
