De fleste af os er skyldige i at udføre vores digitale kameras "auto" indstillinger. Men med et par hurtige lektioner om de grundlæggende elementer i korrekt eksponering kan du lære at være en mere effektiv fotograf med eller uden det.
Fotografi, som vi lærte i den sidste del af "Photography with How-To Geek", handler om lys. Denne gang lærer vi mere om de forskellige dele af, hvad der går i at producere et korrekt eksponeret billede, så du bedre kan forstå, hvad dine automatiske indstillinger gør, eller bedre endnu, forstå, hvordan du får disse resultater med dine egne manuelle indstillinger .
Hvad er en eksponering?
Groft defineret, en eksponering opstår, når lysfølsomt materiale introduceres til en lyskilde. Dette kan enten være kort i tilfælde af spejlrefleksskodder, der åbnes og lukkes i løbet af et sekund eller over lange tider, i tilfælde af pinhole-kameraer, der bruger mindre lysfølsomme film. Lyset registrerer, hvad kameraet “ser”, og det er en god fotografs opgave at kontrollere og reagere på dette lys.
De vigtigste måder, det gøres på, er at bruge disse store eksponeringselementer - de mest åbenlyse måder at kontrollere lyset, der rammer dit digitale kameras sensor. Lad os kort se på disse kontroller, og hvordan du kan bruge dem til din fordel.
ISO (International Organisation for Standardization)
Det er ikke en skrivefejl - ISO er ikke et akronym for disse tre ord, men snarere taget fra et græsk ord, der betyder "lige". ISO er en ikke-statslig verdensomspændende organisation, der sætter standarder over hele verden. De er mest kendte for to almindelige standarder: ISO-filtypen for CD-billeder og standarderne for lysfølsomhed for fotografisk film og lyssensorer.
Lysfølsomhed kaldes så ofte ISO, mange fotografer kender det ikke som noget andet end. ISO er et tal, der spænder fra 50 til 3200 i almindelige digitale kameraer, der repræsenterer hvor meget lys det tager at få en ordentlig eksponering. Lavt tal kan kaldes langsom indstillinger, og kræver mere lys eller længere eksponeringstider for at optage et billede. Følsomheden øges, når ISO-nummeret stiger - højere ISO betyder, at du kan tage billeder af objekter, der bevæger sig hurtigere uden at blive sløret, ved hjælp af brændende hurtige lukkerhastigheder til at fange kolibrivinger og andre objekter, der bevæger sig hurtigt.
Af denne grund kaldes indstillinger for højt ISO-nummer ”hurtig”. En normal lukkerhastighed ved en meget hurtig ISO som 3200 ville gøre en "normal" solbilledet scene til et lyst, næsten helt hvidt fotografi. Der kræves balance og omhyggelig overvejelse, når man manuelt justerer ISO, og der er mange kompromiser. For eksempel kræver mange mørkt oplyste situationer de hurtigere ISO-indstillinger for at gøre små tilgængelige lysmængder til et anstændigt billede. Imidlertid fører høje ISO-indstillinger ofte til kornede billeder, både i film og i digital fotografering. Den bedst mulige detalje opnås ved lavere ISO-indstillinger - det er også den bedste måde at bekæmpe den tidligere nævnte kornstruktur på.
ISO måles i “ stopper, ”Hver iteration dobbelt så følsom over for lys som den sidste. ISO 50 er 1/2 så følsom som ISO 100, og 200 er dobbelt så følsom som ISO 100. Standardtalene forekommer også i det multiple: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv.
Lukkerhastighed, også kaldet eksponeringslængde
Mens ”lysfølsomhed” er en mere abstrakt idé, er lukkerhastighed et meget mere håndgribeligt koncept, som du kan omslutte. Grundbegrebet er, hvor mange sekunder (eller sandsynligvis fraktioner et sekund) udsættes det lysfølsomme materiale for lyset. Ligesom ISO kan lukkerhastighed betragtes som opdelt i stopper , hver forskellig fra den sidste med en faktor på to. For eksempel tillader 1 sekund dobbelt så meget lys som 1/2 sekund, og 1/8 tillader halvdelen af lyset 1/4 sekund tillader.
Lukkerhastigheder er underlige - mindre ordnet sammenlignet med ISO-numre, hvor de almindelige standardindstillinger er opdelt efter brøk synes lidt slukket: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek og 1/1000 sek. Hvert stop er som sagt stort set forskelligt fra det sidste eller det næste med en faktor på to.
Juster din lukkerhastighed ud fra hastigheden på objekterne i din scene eller stabiliteten af dit kamerafeste. Evnen til at fotografere objekter i hurtig bevægelse uden sløring kaldes stopper handling , og korrekt indstillede lukkerhastigheder hjælper dig med at opnå dette. Med en almindelig tommelfingerregel giver hurtigere lukkerhastigheder (1/250 sek til 1/60 sek) mulighed for fotografering, mens du er på farten, mens noget langsommere kan kræve et stativ for at bekæmpe sløring. Enhver lang eksponering på 1 sekund + kræver et stativ eller et solidt beslag for at fange uden sløring.
Blændeåbningen (gør hvad den skal, fordi den kan)
Kort diskuteret i vores sidste artikel "Fotografering med How-To Geek" , blænden på din linse svarer til pupillen i dit øje. Den har indstillinger for svag belysning for at samle masser af lys og indstillinger for stærk belysning for at blokere alt undtagen det nødvendige beløb. Og ligesom lukkerhastighed og ISO-indstillinger har blænderne regelmæssige stop, hver med en faktor på to forskellige. Mange kameraer har halv- og kvart stopindstillinger, men de generelt aftalte fuldstop er f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 osv. Mere lys blokeres, når antallet stiger, når blændeåbningen lukkes tættere og strammere, jo mindre skilletallet bliver.
Et af de interessante biprodukter ved mindre blændeindstillinger er, at din dybdeskarphed øges, når din blænde krymper. Kort sagt, dybdeskarphed er mængden af det (de) fotograferede objekt (er), der trækker sig tilbage i rummet, der med succes kan fokuseres på. Forøgelse af dit f-nummer giver dig mulighed for at holde mere og mere af dit emne i fokus, når du fotograferer det. For eksempel har pinhole-kameraer næsten uendelig dybdeskarphed, da de har de mindste mulige blænder - bogstaveligt talt et pinhole. Mindre blænder reducerer mængden af diffrakteret lys, der kommer ind i sensoren, hvilket giver større dybdeskarphed.
Farvetemperatur og hvidbalance
Ud over disse tre kontroller finder du ud af, at kvaliteten af det lys, du fotograferer i, kan påvirke det endelige billede, du producerer drastisk. Hvad der kan være den vigtigste kvalitet af lys ud over intensitet er “ Farvetemperatur . ” Det er sjældent, at den belysning, du støder på, vil kaste rødt, grønt og blåt spektrum af lys i lige store mængder for at producere perfekt afbalanceret, 100% hvidt lys. Hvad du vil se, er oftere end ikke pærer, der læner sig mod en eller anden farve - det er hvad vi mener med den såkaldte farvetemperatur.
Farvetemperatur måles i grader ved hjælp af Kelvin-skala , en standardskala, der anvendes i fysik til at måle stjerner, brande, varm lava og andre utroligt varme genstande efter deres farve. Mens glødepærer ikke gør det bogstaveligt talt brænder ved 3000 grader Kelvin, udsender de lys, der har samme kvalitet som objekter, der brænder ved den temperatur, så notationen blev vedtaget til at mærke og kategorisere lyskvaliteten fra forskellige almindelige kilder.
Køligere temperaturer i området 1700 K har tendens til at brænde rødt til rødorange. Disse kan omfatte solnedgange med naturligt lys og ildlys. Varmere temperaturlampe, som f.eks. Din standard bløde, hvide pære i hjemmet, vil brænde et sted omkring 3000K og er ofte markeret på emballagen. Når temperaturen stiger, bliver lyset hvidere (ren hvid fra 3500-4100K) med varmere temperaturer mod blåere lys. I modsætning til vores normale opfattelse af "kølige" farver versus "varme" farver kaster de varmeste temperaturer på Kelvin-skalaen (siger 9000K) det "sejeste" lys. Du kan altid tænke på erfaringer fra astronomi - røde og gule stjerner brænder køligere end blå stjerner.
Årsagen til, at dette er vigtigt, er, at dit kamera er følsomt over for alle disse subtile farveskift. Dit øje er ikke særlig godt til at plukke dem ud - men sensoren på dit kamera bliver et billede blåt eller gult i en brøkdel af et sekund, hvis det ikke optages med den rigtige farvetemperatur. De fleste moderne kameraer har indstillinger for "Hvidbalance". Disse har en indstilling for "Auto hvidbalance" eller AWB, som generelt er ret god, men sommetider kan være forkert. Der er mange måder at måle lysets farve på, herunder nogle lysmålere på kameraet, men den bedste måde at overvinde problemer med hvidbalance på er simpelthen at skyde i dit kameras rå fil , der fungerer uafhængigt af hvidbalance, fanger rådata fra lyset og giver dig mulighed for at justere din farvetemperatur / hvidbalance på din computer længe efter optagelsen.
Disse kontroller, der bruges i forskellige kombinationer, kan give dig drastisk forskellige resultater. Hver indstilling har sine egne afvejninger! Du bliver den mest succesrige, hvis du kombinerer dem under hensyntagen til den grundlæggende princip for stopper - at fjerne et punktum fra en indstilling og tilføje en til en anden vil give lignende resultater, da de giver mulighed for lignende mængder lys og eksponering. Med andre ord, ved ISO 100 er 1/30 sek lukkerhastighed ved f / 8 nogenlunde den samme eksponering som ISO 100, 1/15, f / 11. Husk det, når du skyder, så er du et skridt tættere på at blive en mesterfotograf.
Billedkreditter: Canon Ixus Adskilt af www.guigo.eu , tilgængelig under Kreative fællesheder . Smukke Himmel af Fotografi af Shaeree , tilgængelig under Kreative fællesheder . Kolibri af leilund , begge tilgængelige under Kreative fællesheder . Blænde forbi natashalcd , tilgængelig under Kreative fællesheder. Zeta Ophiuchi-billede af NASA, antaget offentligt domæne og fair brug.
