"עצור" הוא מונח צילום שנזרק הרבה. מישהו יתאר תמונה כתחנה מתחת לחשיפה, או יגיד לך להגביר את מהירות התריס עם עצירה. הקונספט יכול להיות מעט מבלבל עבור צלמים חדשים, אז בואו נסתכל בדיוק מהי עצירה ומה משמעותה בכל הנוגע לצילום.
עצירות, מהירות תריס וצמצם
קָשׁוּר: ההגדרות החשובות ביותר של המצלמה שלך: הסבר על מהירות תריס, צמצם ו- ISO
כשאתה מצלם, החשיפה נקבעת על ידי שטח הצמצם וזמן החשיפה (נקרא גם מהירות תריס). למרות שהחשיפה היא בעצם חסרת כמות, יש מגוון שילובים של צמצם וזמן חשיפה שייצור חשיפה צילומית טובה. אם הצמצם רחב מדי או זמן החשיפה ארוך מדי, אז כל מה שתקבל הוא צילום לבן; לעומת זאת, אם אחד מהם נמוך מדי, פשוט תקבל תמונה שחורה.
מכיוון שהחשיפה היא חסרת ערך - אתה לא מסתכל על סצנה ומתאר אותה כצילום עם 12 עצירות למשל - אין שום דרך לדבר על דברים באופן מוחלט. במקום זאת, נעצרות משמשות לתיאור שינויים יחסית בצמצם ובזמן החשיפה. עצירה אחת שווה לחצי (או הכפלה) של כמות האור שמכניסה למצלמה על ידי גורם זה.
כך לדוגמא, אם מוגדר מהירות התריס במצלמה ל -1 / 100 שנייה, הגדלת החשיפה בהפסקה אחת תשנה את מהירות הצמצם ל -1 / 50 שנייה (הכנסת אור כפול למצלמה) . שינוי מהירות התריס שלך ל -1 / 200 שנייה (מחצית כמות האור שמכניסה למצלמה) מפחיתה את החשיפה שלך בעצירה. כפי שאתה בוודאי יכול לראות, למהירות התריס הכלל הוא ממש פשוט: להגדיל את החשיפה שלך בעצירה, חצוי את מהירות התריס שלך; כדי להקטין את החשיפה שלך בעצירה, הכפל אותה.
צלמים מדברים גם על תחנות עצירה או תחנה שלישית. תחנות שלישיות חשובות במיוחד מכיוון שהן התוספת בה משתמשים רוב המצלמות לצורך הגדרותיהן. אלה רק חלוקות דמיוניות בכל תחנה. לכן, כדי להפחית את מהירות התריס בשליש עצירה, אתה מקטין אותה בשליש מהערך הדרוש להפחתה בנקודה עצירה. בהמשך לדוגמה מלמעלה, כדי להקטין את מהירות התריס של 1/100 לשנייה בשליש עצירה, היית משנה אותה לסביבות 1/80 שנייה.
עם צמצם הדברים הרבה יותר מסובכים. כשאנחנו אומרים שאנחנו משתמשים בצמצם של f / 10, זה אומר שקוטר הצמצם שווה לאורך המוקד של העדשה חלקי עשר. אם אנו משתמשים בעדשה של 100 מ"מ, זה ייתן לנו קוטר של 10 מ"מ. כמות האור שמכניסה לעדשה דרך הצמצם אינה תלויה ישירות בקוטר, אולם היא תלויה בשטח: זה מחושב באמצעות πr² כאשר r הוא הרדיוס. המשמעות היא שהיחסים הרבה יותר קשים לחישוב בראש שלך. סגירת הצמצם שלך ל- f / 20 לא מחצית את השטח, אלא מכפילה אותו בערך.
למעלה, יצרתי תרשים של ערכי צמצם נפוצים בתחנות שלישיות. אלה אמורים להתאים לערכים שתוכלו לחייג אליהם במצלמה. הדרך הפשוטה ביותר לשנות את הצמצם באמצעות עצירה היא פשוט להזיז את חוגת הצמצם במצלמה שלך שלוש לחיצות.
גורם החשיפה השלישי, ISO, נמדד גם בעצירות. כמו מהירות תריס, הקשר בין הערכים הוא פשוט. כדי להגדיל את ה- ISO שלך עם עצירה, הכפל את הערך, אמור מ- ISO 100 ל- ISO 200. כדי להקטין אותו עם עצירה, חצי ממנו, נניח מ- ISO 1600 ל- ISO 800.
עצירות משוערות
ישנם שני דברים שכדאי לשים לב אליהם לגבי עצירות: ראשית, הערכים במצלמה שלך הם משוערים ושני, שבערכים קיצוניים, גורמים אחרים נכנסים לשחק.
במצלמה שלך, כשאתה משנה את ההגדרה אתה מכוון אותה רק בשליש עצירה. לדוגמא, מהירות התריס של המצלמה שלי עוברת מ -1 / 100 שנייה ל -1 / 80 שנייה. זה קצת יותר משליש עצירה (זה צריך להיות בערך 1/83 שנייה). הפער הזה לא ממש משנה בעולם האמיתי, אבל כדאי לדעת שהוא קיים.
כאשר אתה עובד עם מהירויות תריס ארוכות במיוחד או קצרות במיוחד, גורמים אחרים מתחילים להיכנס למשחק. אם אתה מצלם חשיפה של 30 דקות בחדר חשוך מאוד, הכפלת מהירות התריס שלך ל -60 דקות לא תגרום להבהרה אוטומטית של כפול. עבור רוב האנשים, זה לא ישנה. רק דע שאם אתה עובד עם מהירויות תריס ארוכות או קצרות במיוחד, הדברים לא יהיו ברורים.
עכשיו שיש לך מושג מה זה עצירות, אתה צריך לראות איך הן חלות על הצילום שלך. אם תמונה נראית כהה מדי, אתה יודע שעליך להגדיל את אחת מהגדרות החשיפה שלך בתחנה אחת (או, אם כבר צילמת את התמונה, להבהיר את החשיפה ב- Lightroom בהפסקה אחת).
