השגת מצלמה נחמדה היא רק הצעד הראשון בצילום תמונות נהדרות - עליכם ללמוד כיצד להשתמש בה. צילום באוטו ייקח אותך רק עד כה. מהירות תריס, צמצם ו- ISO אולי נשמעים כמו מונחי צלם מאיימים, אך הם די פשוטים וחיוניים לקבלת תמונות נהדרות.
הכל על חשיפה
עמוק בתוך כל מצלמה דיגיטלית נמצא חיישן צילום שמתעד את התמונות שאתה מצלם. כשאתה מצלם תמונה, התריס שמכסה את החיישן בדרך כלל נפתח, והאור שנכנס דרך העדשה נופל על החיישן שם הוא הופך לנתונים דיגיטליים.
תמונה תיראה שונה מאוד תלוי כמה אור מגיע לחיישן. אם רק מעט אור פוגע בחיישן, התמונה תהיה כהה בהרבה מזו שבה האור נכנס פנימה.
עבור כל סצנה, תהיה כמות אידאלית של אור להכנס פנימה. אם תיתן מעט מדי אור לפגוע בחיישן, הסצנה תיראה חשוכה מדי; אם תכניס יותר מדי, זה ייראה בהיר מדי. תוכלו לראות דוגמה לאיך זה נראה בתמונה למטה.
יש קו דק בין ז'רגון למונחים טכניים לגיטימיים, אבל עם צילום יש כמה מילים שאתה צריך לדעת. בכל פעם שאתה מצלם, אתה "עושה חשיפה". אם ההגדרות נכונות, זו תהיה "חשיפה טובה". אם התצלום כהה מדי, הוא "חסר חשיפה". אם הוא בהיר מדי, הוא "חשוף יתר על המידה".
בכל מה שקשור לשליטה בכמה אור מגיע לחיישן - גם השליטה בחשיפה שלך - יש לך שתי אפשרויות עיקריות: לשנות את משך התריס שנשאר פתוח (אנו מכנים זאת "מהירות התריס") או לשנות את מידת הפתיחה בעדשה מאפשר לאור לעבור (זה "הצמצם"). ככל שמהירות הצמצם ארוכה יותר או ככל שהצמצם רחב יותר, כך האור נכנס יותר.
אם אתה מצלם עם "אור טבעי" (כלומר אינך משתמש בהבזקים), כמות האור הזמינה בכל סצנה קבועה. כדי לבצע חשיפה טובה, עליך להשתמש בשילוב כלשהו של מהירות תריס וצמצם המאפשר לכמות האור הנכונה לפגוע בחיישן. בחדר חשוך אין לך הרבה אור לעבוד איתו, לכן תרצה להשתמש במהירות התריס הארוכה ביותר ובצמצם הרחב ביותר שאתה יכול. ביום שמש בהיר, לעומת זאת, קל מאוד לחשוף את התמונות שלך יתר על המידה, כך שעליך להגביל כמה אור מגיע לחיישן. במקרים אלה, לא תוכל להשתמש בצמצמים רחבים ובמהירויות תריס ארוכות, או לפחות לא ביחד.
כל זה יהיה קל, למעט למהירות הצמצם ולצמצם יש השפעות אחרות גם על התמונות שלך. מרגישים המומים עדיין? אל דאגה, אנו נעביר אותך דרך היסודות. נתחיל במהירות תריס.
איך מהירות התריס משפיעה על התמונות שלך
מהירות תריס, שוב, מתייחסת לכמה זמן התריס נשאר פתוח כשאתה מצלם. מרבית המצלמות יכולות להתמודד עם מהירויות תריס של סביב 1/4000 שנייה עד 30 שניות. מהירות התריס - ייתכן שתראה אותה מכונה "אורך החשיפה" - משפיעה על החשיפה כמתואר בסעיף הקודם, תוך שהיא קובעת כיצד נרשמת תנועה בתמונות שלך.
צילמתי את התמונה למטה במהירות תריס של 1/2000 שנייה. יש סערה שמתבשלת הערב באירלנד, אז ממש סוער בחוץ. מסתכל על התמונה הזו, אם כי לא היית יודע אותה. העלים קפואים במקום.
תמונה זו צולמה כעבור כמה רגעים, עם מהירות תריס של 1/15 שנייה. תראה איך העלים מטושטשים כעת במקומות מסוימים. הסיבה לכך היא שבמהלך 1/15 השניה התריס היה פתוח, העלים נעו.
אם אתה משתמש במצלמה ללא חצובה, יש מגבלה באיזו מהירות תריס תוכל להשתמש. אם מדובר בפחות מ -1 / 100 שנייה, תהיה טשטוש תנועה כלשהו רק מהידיים שלך לוחצות על כפתור הצמצם.
איך הצמצם משפיע על התמונות שלך
צמצם הוא גודל הפתח שעובר האור בעדשה. זה נמדד ב- "f-stop". לרוב העדשות צמצם מרבי בין f / 1.8 ל- f / 5.6, וצמצם מינימלי של f / 22.
למרות שלא חשוב לזכור, עצירת f היא היחס בין "אורך המוקד" של העדשה לצמצם. אם עדשה עם אורך מוקד של 50 מ"מ מוגדרת כ- f-stop של f / 2.0, הצמצם הוא 25 מ"מ - אתה מחלק את אורך המוקד (f) למספר שמתחת.
כלומר - וזה החלק שעליך לזכור - ככל שעצירת ה- f נמוכה יותר, כך הצמצם פתוח יותר, וכך יותר אור שמכניס פנימה.
צמצם משפיע על חשיפת התצלום שלך, אך הוא גם שולט ב"עומק השדה "(כמה מהתצלום נמצא בפוקוס). ככל שהצמצם רחב יותר, כך אזור התמונה שיהיה במוקד דק יותר. אם אתה מסתכל על התמונה למטה, שצילמתי עם צמצם f / 1.8, רק הפנים של הדוגמנית למעשה בפוקוס. אפילו אוזניה מעט מטושטשות. הרקע נעלם לחלוטין. זהו עומק שדה רדוד מאוד.
תמונה זו, לעומת זאת, צולמה עם צמצם של f / 11. רציתי שהגולש וההרים ברקע יהיו בפוקוס. אם הייתי יורה בזה ל- f / 1.8, משהו יצטרך להיות מטושטש.
עומק השדה הוא לרוב ההחלטה החשובה ביותר שעליך לקבל. זה משנה לחלוטין את מראה התמונות שלך. עבור דיוקנאות, צמצם רחב ייראה נהדר. לצילומים קבוצתיים, נופים וכדומה, לרוב תרצו צמצם צר וכל עומק השדה הנלווה אליו.
שילוב נכון של צמצם ומהירות תריס
כדי לבצע חשיפה טובה, עליך להכניס כמות מסוימת של אור פנימה. ברוב המקרים, יש מגוון שילובים של מהירות תריס וצמצם שיעשו זאת. אתה יכול ללכת עם צמצם רחב יותר ומהיר תריס מהיר יותר, או צמצם צר ומהיר תריס נמוך יותר. אלו "תופעות הלוואי" האחרות שלמעלה שקובעות אילו מאלה הן אידיאליות.
בהמשך תוכלו לראות ארבע תמונות של העלים שצולמו בארבעה שילובים שונים של מהירות תריס וצמצם. החשיפות כולן נראות זהות, אך כמות הטשטוש בתנועה ועומק השדה של כל תמונה שונה. מכיוון שהעלים נעים ואין רקע אמיתי לצילום, התצלום הטוב ביותר הוא זה עם מהירות תריס מהירה ועומק השדה התחתון (למעלה משמאל).
הגורם השלישי: ISO
עד כה התמקדתי רק במהירות התריס ובצמצם; זה בגלל שהם שני פקדי החשיפה החשובים ביותר שיש להבין. עם זאת, ישנו גורם שלישי הקובע כיצד נראית כל תמונה: ISO.
במקום לשנות פיזית את כמות האור הנופל על חיישן המצלמה, ISO שולט עד כמה הוא רגיש לאור. ב- ISO נמוכים יותר, יותר אור צריך ליפול על החיישן כדי לקבל את אותה חשיפה מאשר ב- ISO גבוהים יותר.
האור מומר לאות דיגיטלי על ידי החיישן. אם אתה משתמש ב- ISO גבוה יותר, אות זה יוגבר. הבעיה היא שהגברת האות מגבירה גם כל רעש. תמונות ISO גבוהות לעיתים קרובות בעלות מראה רועש לא נעים.
מדוע לא הבאנו את ISO מוקדם יותר? ובכן, מכיוון שכל כך קל לשנות אותו, יש אנשים שסומכים על ISO יותר מדי, ומשתמשים בו כשוטר כדי לשלוט בחשיפה מבלי לשנות את מהירות התריס והצמצם. אבל מהירות תריס וצמצם חשובים הרבה יותר מבחינה יצירתית, ואין להם את החיסרון המשמעותי של ISO. לכן, בעוד ש- ISO שימושי, זה אמור להיות הצעד האחרון שלך בתהליך, ולהצטייד רק במידת הצורך; ערכים גבוהים מזיקים מדי לתמונות שלך.
ברוב המצלמות תוכל להשתמש ב- ISO שבין 100 לאי שם בסביבות 6400. עם זאת, התמונות שלך בדרך כלל נראות טוב רק בין 100 ל 1000.
בתמונות למטה תראו שתי תמונות שצולמו בהפרש של כמה שניות. הגדלתי עד 200% על עלה בודד. התמונה משמאל צולמה בצמצם f / 22 עם מהירות תריס של 1/15 של שנייה ו- ISO של 100. לתמונה מימין היה גם צמצם של f / 22, אבל הצלחתי השתמש במהירות תריס של 250/2 שנייה כי הגדלתי את ה- ISO ל 1600.
אתה יכול לראות את ההשפעות של מהירות תריס וצמצם על התמונה. בזה שמהירות התריס איטית יותר, התמונה נקייה מרעש, אך יש לה טשטוש תנועה. בזה עם מהירות התריס המהירה, הכל פריך, אבל יש המון רעש לא נעים.
יחד, מהירות תריס, צמצם ו- ISO ידועים כ"משולש החשיפה ". הם שלושת הגורמים שאתה שולט בהם וקובעים כיצד ייראו התמונות שלך, ותצטרך למצוא את האיזון הנכון ביניהם לתמונה המושלמת.
