צא מהאוטומטי: כיצד להשתמש במצבי הצילום במצלמה שלך לתמונות טובות יותר

אם אתה רוצה להפיק את המיטב ממצלמת ה- DSLR שלך, עדיף ללמוד את מצבי הצילום השונים שלה, ולא להשתמש רק באוטומטי מלא כל הזמן. עם זאת, עם כל האותיות והסמלים המקיפים את החוגה (כמו M, Av, Tv ו- P), הדברים יכולים להיות מעט מבלבלים. לפניכם מדריך של טיימר ראשון ליציאה ממצב אוטומטי ויצירת תמונות טובות יותר.

הכירו את החוגה של המצלמה שלכם

נתחיל מלדבר על המצבים הנפוצים ביותר שתמצאו במצלמה שלכם, וכיצד הם פועלים. אם אינכם מכירים צמצם, מהירות תריס ו- ISO, סביר להניח שתרצו להבריש את התנאים האלה ראשית - נשתמש בהם רבות כדי להבין כיצד מצבים אלה פועלים.

קָשׁוּר: ההגדרות החשובות ביותר של המצלמה שלך: הסבר על מהירות תריס, צמצם ו- ISO

מצבים ידניים: M, Av, Tv ו- P

האותיות על גבי החוגה מייצגות את המצבים הידניים וה"ידניים החלקית "השונים - אלה הם שממש תרצו להכיר אם אתם רציניים בצילום. הם כוללים:

ידני (M) : מצב ידני הוא, כשמו כן הוא, נותן לך שליטה מלאה במצלמה. עליכם להזין את הערכים עבור צמצם, מהירות תריס ו- ISO. המצלמה מצלמת תמונה עם ערכים אלה, בין אם הם יביאו לחשיפה טובה ובין אם לאו.

עדיפות צמצם (Av או A) : במצב עדיפות צמצם - המסומן על ידי AV או A, בהתאם למצלמה שלך - אתה מגדיר את הצמצם ואת ה- ISO. המצלמה בוחרת את מהירות התריס באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בפיצוי חשיפה כדי להפוך את המצלמה לחסרת חשיפה או לחשיפת יתר של הצילומים שאתה מצלם.

עדיפות למהירות תריס (טלוויזיה או S) : במצב עדיפות למהירות תריס, אתה מגדיר את מהירות התריס ואת ה- ISO. המצלמה בוחרת את הצמצם באופן אוטומטי. כמו עם עדיפות הצמצם, אתה יכול להשתמש בפיצוי חשיפה כדי לחשוף את הצילומים למטה או לחשיפת יתר.

תכנית (P) : אתה מגדיר את ה- ISO ואת פיצוי החשיפה בזמן שהמצלמה דואגת למהירות הצמצם ולצמצם.

מצבים אוטומטיים: A +, CA ואחרים

שאר הפריטים על החוגה הם מצבים אוטומטיים המייעלים את עצמם לסוגים ספציפיים של סצינות. הם יכולים לכלול, אך אינם מוגבלים ל:

אוטומטי (או A +) : במצב אוטומטי מלא, המצלמה עושה הכל בשבילך. לחץ על התריס והוא לוקח את התמונה הטובה ביותר שהיא יכולה.

בלי פלאש : זהה לאוטומטי, אלא שהמצלמה לא תשתמש בפלאש המובנה.

אוטומטי יצירתי : מצב שנמצא בכמה מצלמות Canon המאפשר לך להגדיר כמה מטושטש שאתה רוצה שהרקע יהיה. אחרת, המצלמה שולטת בהכל.

דְיוֹקָן : מצב אוטומטי שבו המצלמה נותנת עדיפות לצמצם רחב כדי לקבל עומק שדה רדוד.

נוֹף : מצב אוטומטי שבו המצלמה נותנת עדיפות לצמצם צר כדי לקבל עומק שדה עמוק.

התקרבות : מיועדת לאובייקטים מקרוב, המצלמה מגדירה הכל, מתמקדת במרחק הכי קרוב שאפשר, ולא תפעיל את הפלאש.

ספּוֹרט : המצלמה נותנת עדיפות למהירות תריס מהירה על חשבון הגדרות אחרות. הוא ישתמש ב- ISO גבוה יותר מאשר במצב דיוקן.

דיוקן לילה : המצלמה מיועדת לאור נמוך, תאפשר מהירויות תריס ארוכות יותר ו- ISO גבוהים יותר על חשבון איכות התמונה.

להנחות : מצב שנמצא בכמה מצלמות ניקון שמוביל אותך בתהליך הצילום.

בחלק מהמצלמות יהיו גם מצבים אחרים, אם כי הם לא נפוצים כל כך. למצלמות מקצועיות מצבים מותאמים אישית שבהם ניתן לשמור הגדרות שאוהבים. ייתכן שתמצא גם מצב וידאו או מצב HDR בחוגה של המצלמה שלך.

אם אינך בטוח מה פירוש סמל והוא לא נמצא ברשימה זו, עיין בתיעוד המצלמה שלך.

באיזה מצב עליכם להשתמש?

אוקיי, אז עכשיו אתה יודע מה המשמעות של כל האותיות האלה. אך באיזה מצב עליכם להשתמש ומתי? התשובה פשוטה יותר ממה שנדמה לכם.

לרוב השתמש במצב עדיפות צמצם

כשאנשים מקפצים לראשונה אוטומטית, הם בדרך כלל מרחיקים לכת מדי. הם חושבים שהם צריכים להשתמש במצב ידני כל הזמן. הם חושבים שאם הם לא מחייגים בצמצם, במהירות התריס וב- ISO עבור כל צילום, זה לא נחשב.

אבל הנה סוד קטן: צלמים מקצועיים בדרך כלל לא משתמשים במדריך. הם משתמשים במצב עדיפות צמצם (Av או A בחוגה).

אלא אם כן אתה מצלם אובייקט נע, מהירויות תריס בין 1/100 לשנייה ל- 1/8000 שנייה נראות כמעט זהות. הדבר שבאמת קובע כיצד נראות התמונות שלך הוא הצמצם. זה ההבדל העיקרי בין דיוקן עומק שדה רדוד לנוף סוחף עם הכל בפוקוס. למה לדאוג למשהו שלא משנה?

סובב את החוגה ל A או Av (תלוי בדגם שלך), הגדר את הצמצם שבו ברצונך להשתמש והשחק סביב. למרות שאתה לא מחליט ישירות על מהירות התריס, אתה עדיין שולט בו עם פיצוי חשיפה.

כשאתה מצלם תמונה, המצלמה שלך מנחשת בצורה הטובה ביותר את החשיפה. בסדר העדיפויות לצמצם, זה פשוט יבחר מהירות תריס שלדעתה אמורה לעבוד (וב 90% מהזמן זה יהיה ממש קרוב). אם ברצונך להשתמש במהירות תריס מעט מהירה יותר, חייג מעט את פיצוי החשיפה לאחור. זה יהפוך את התמונה שלך לכהה יותר. אם המצלמה שלך לא חושפת את הצילום, חייג את פיצוי החשיפה בנגיעה; תקבל תמונה בהירה יותר ומהירות תריס נמוכה יותר.

במצב עדיפות צמצם, אתה לא רק שולט בצמצם; אתה גם שולט ב- ISO. באופן כללי, עליכם לצלם עם ה- ISO הנמוך ביותר שתוכלו, עם זאת, תוכלו להגדיל אותו כאשר אתם צריכים לקבל מהירות תריס מהירה יותר מבלי לשנות את הצמצם. נבחן מעט את בחירת הערכים עבור כל ההגדרות.

יש סיבה שצלמים מקצועיים מצלמים בדרך כלל בעדיפות הצמצם. אתה מקבל את מרבית השליטה במצב ידני ללא הטרחה והסיכוי לפשל. אם תזין מהירות תריס שגויה במצב ידני, תגיע עם תמונות שאינן שמישות.

מתי לעבור מלא ידני

למרות שבדרך כלל אין צורך בכך, אך למצב ידני השימושים בו. באופן כללי, עליך להשתמש בו:

• מתי רוצים עקביות בין זריקות. הסיבה העיקרית לשימוש במצב ידני היא עקביות. אם אתה מצלם במצב שלא ישתנה הרבה - נניח, קונצרט מקורה - ואתה רוצה להקל על עיבוד ההודעות שלך, השתמש במצב ידני.
• כשכל ההגדרות חשובות. עבור חלק מהתצלומים כל ההגדרות באמת חשובות. אם אתה מצלם צילומי חשיפה ארוכים, תמונות בטווח דינמי גבוה , או מרוכבים, תרצה להזין הכל באופן ידני.
• כשאתה יורה על חצובה. אם התאמצת להקים חצובה ולחבר את הזריקה בקפידה, אתה יכול להשקיע את עשר השניות הנוספות גם כדי לחייג במהירות תריס.

כמובן, אתה יכול להרגיש חופשי להשתמש במדריך מתי שאתה רוצה - אך לרוב, עדיפות הצמצם תהיה הרבה יותר פשוטה וטובה באותה מידה.

מדוע לא עדיפות למהירות תריס?

"אבל רגע," אני יכול לשמוע אותך אומר. "מה עם אותו מצב עדיפות למהירות התריס שציינת?" זה עובד באותה הדרך כמו עדיפות צמצם, אלא שהמצלמה שלך שולטת בצמצם ואתה שולט במהירות התריס וב- ISO.

דילגתי עליו כי ... ובכן, זה פשוט לא כל כך שימושי ברוב המצבים. אין כל כך הרבה הבדל בין מהירויות תריס מהירות ואם אתה משתמש במהירות תריס איטית, ידנית בדרך כלל טובה יותר מאשר עדיפות מהירות תריס.

מקל על העניינים, לא?

באילו ערכי צמצם, תריס ו- ISO עליכם להשתמש?

עכשיו שהתחלת להשתלט בפועל על המצלמה שלך, באילו ערכים כדאי להשתמש עבור ההגדרות השונות האלה? בואו נסתכל.

צוֹהַר

צמצם הוא ההגדרה החשובה ביותר לשליטה. יותר ממהירות תריס או ISO, זה קובע כיצד רוב התמונות שלך ייראו. יש לך הרבה חופש בעת בחירת צמצם. כל ערך יכול לעבוד טוב, זה רק תלוי מה אתה רוצה.

אם אתה רוצה רקע מטושטש או מהירות תריס מהירה, ככל שהצמצם רחב יותר, כך טוב יותר. איפשהו בין f / 1.8 ל- f / 5.6 (תלוי מה מאפשרת העדשה שלך) הוא מושלם. זה ייתן לך רקע נעים מחוץ לפוקוס ומהירות התריס המהירה ביותר האפשרית.

אם אתם מחפשים תמונה שנמצאת פחות או יותר בפוקוס בכל מקום בלי לוותר על יותר מדי תריס, בחרו משהו בין f / 8 ל- f / 16. הצמצמים הרחבים יותר בטווח זה יהיו בעלי עומק שדה מעט רדוד יותר אך מהירויות תריס מהירות יותר, ולצמצמים הצרים יותר יהיה עומק שדה רב יותר אך מהירויות תריס נמוכות יותר.

אם אתה רוצה הכל בפוקוס או במהירות תריס איטית באמת, אתה יכול להשתמש בצמצם צר יותר מ- f / 16. הדבר היחיד שיש להיזהר איתו הוא שרוב העדשות אינן במיטבן בצמצמים הקיצוניים שלהן, כך שתוכלו להתחיל לראות כמה אפקטים מוזרים לאחר שתגיעו ל f / 22.

מהירות תריס

בדרך כלל מהירות התריס אינה קריטית כמו הצמצם, אך היא עדיין ממלאת תפקיד חשוב באיך שהתמונות שלך יתבררו.

כל מהירות תריס מהירה מ -1 / 1000 השניה הולכת להקפיא תנועה. אם אתה רוצה לראות זיעה עפה משחקן כדורגל כשהם בועטים בכדור או לוכדים זריקה חדה של גולש גולש לאחור, צלם במהירות תריס באלפיות השנייה.

בין בערך 1/100 שנייה ל -1 / 1000 שנייה, לא תקבל אותה הקפאת תנועה. אם אתה יורה במשהו שזז במהירות של 60 מייל לשעה במהירות תריס של 1/500 שנייה, הוא יעבור חמישה סנטימטרים במהלך הצילום. זה מספיק לטשטוש תנועה. במקום זאת, טווח זה מושלם לצילום עצמים בתנועה איטית (חושב אנשים או חיות מחמד) עם מצלמת כף יד. שום דבר לא זז מספיק כדי לגרום לבעיות. רוב הדיוקנאות שאני מצלם נופלים בטווח הזה.

החל מ -1 / 100 שנייה ועד 1/10 שנייה הוא סוג של אזור מת. אתה יכול כמעט לברוח עם אחיזת מצלמה אם תצטרך, אך התמונות לא יהיו ברורות כל כך. עצמים נעים לאט יטשטשו, אך לא יספיקו להיראות טוב. אתה יכול לצלם כמה נופים או צילומי לילה עם מהירויות תריס אלה, אך בדרך כלל כדאי להימנע מהם.

כל דבר שבין 1/10 שנייה ל -30 שניות הוא זמן חצובה. לא תוכל להחזיק את המצלמה ביד שלך בלי בעיות חמורות. זה המקום בו מתחילים להיכנס לצילומי חשיפה ארוכים וטשטוש תנועה מכוון. אתה יכול לצלם תמונות יפות בלילה. צילומי מים ועננים מקבלים מראה שליו כאשר כל האדוות האישיות נתקלות זו בזו. הרבה תמונות מדהימות מצולמות עם מהירויות תריס איטיות אלה.

עם מהירויות תריס נמוכות מ- 30 שניות, אתה נכנס לצילומי חשיפה ארוכים במיוחד. אובייקטים נעים אפילו לא מופיעים בתמונות שלך. אתה יכול לצלם סצנת רחוב וכולם מצטמצמים למסה צבעונית מסתחררת.

גדול

ISO זה קצת מוזר כי לרוב זה משנה מעט מאוד ... עד שפתאום זה הורס את התמונות שלך. כפי שציינתי לעיל, אתה רוצה להשתמש ב- ISO הנמוך ביותר האפשרי.

ב- DSLR מודרני, לא ניתן יהיה להבדיל בין תמונות שצולמו עם ISO בין 100 ל -400. לא יהיה כמעט רעש בתמונות. למרות ש- 100 טובים יותר, כל מה שנמצא בטווח זה ייתן לך תמונות נהדרות.

בין 400 ל 1600, עדיין תקבלו תמונות טובות, אבל תתחילו לראות קצת רעש. מצלמות חדשות יותר (ובקצה גבוה יותר) ישמרו על תמונות נקיות באופן סביר עד כ- 1600; הם פשוט לא ייראו טוב כמו תמונות שצולמו עם תקני ISO נמוכים יותר.

בין השנים 1600 ל 3200 (בסביבות 6400 במצלמה מקצועית) מקבלים תמונות שעדיין שמישות טכנית, אך יהיו עם רעש גלוי מאוד. זה כנראה לא יהרוס את התמונות, אבל אתה רוצה להימנע משימוש ב- ISO כה גבוה אלא אם כן אתה באמת לא יכול להימנע מכך. להלן צילום מקרוב של הפנים שלי ב- ISO 6400 מ- 5DIII.

מעל זה, זה חינם לכל. לתמונות שלך יהיה רעש גלוי באמת, עד כדי כך שהוא יתחיל לטשטש פרטים. הפעם היחידה להשתמש ב- ISO כה גבוה היא כאשר צילום כל תמונה חשוב יותר מאשר קבלת תמונה טובה.

---

וזה כל מה שאתה צריך לדעת כדי להתחיל. השתלטות ידנית על המצלמה שלך פשוטה להפליא. לאחר שתבין מה זה צמצם, מהירות תריס ו- ISO וכיצד לשלוט בהם במצב עדיפות צמצם, תוכל להתחיל להיות יצירתי עם התמונות שלך.