Если вы хотите максимально использовать возможности своей цифровой зеркальной камеры, лучше изучить ее различные режимы съемки, а не просто постоянно использовать полностью автоматический режим. Однако со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может немного запутаться. Вот руководство для новичков, как выйти из автоматического режима и улучшить качество фотографий.
Познакомьтесь с циферблатом вашей камеры
Для начала поговорим о наиболее распространенных режимах, которые вы найдете в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой и ISO, вы, вероятно, захотите освежить эти термины Во-первых, мы будем часто их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.
СВЯЗАННЫЕ С: Самые важные настройки вашей камеры: выдержка, диафрагма и ISO
Ручные режимы: M, Av, Tv и P
Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы - это те, с которыми вы действительно захотите познакомиться, если серьезно относитесь к фотографии. Они включают:
Руководство (M)
: Ручной режим, как следует из названия, дает вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера делает снимок с этими значениями вне зависимости от того, дадут ли они хорошую экспозицию.
|
Приоритет диафрагмы (Av или A)
: В режиме приоритета диафрагмы - обозначается буквой Av или A, в зависимости от вашей камеры - вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы камера недоэкспонировала или передержала снимки, которые вы делаете.
|
Приоритет выдержки (Tv или S)
: В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера выбирает диафрагму автоматически. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции для недоэкспонирования или переэкспонирования снимков.
|
Программ (П)
: Вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.
|
Автоматические режимы: A +, CA и другие
Остальные элементы на циферблате - это автоматические режимы, которые оптимизируются для определенных типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:
Авто (или A +)
: В полностью автоматическом режиме камера все делает за вас. Нажмите на затвор, и он сделает лучший снимок.
|
Без вспышки
: То же, что и Авто, за исключением того, что камера не будет использовать встроенную вспышку.
|
Творческое авто
: Режим, который есть в некоторых камерах Canon, позволяющий установить, насколько размытым должен быть фон. В остальном камера все контролирует.
|
Портрет
: Автоматический режим, в котором камера отдает предпочтение широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.
|
Пейзаж
: Автоматический режим, в котором камера отдает предпочтение узкой диафрагме, чтобы получить большую глубину резкости.
|
Закрыть вверх
: Камера предназначена для съемки крупным планом, все настраивает, фокусируется на максимально возможное расстояние и не срабатывает вспышка.
|
Спорт
: Камера отдает предпочтение короткой выдержке в ущерб другим настройкам. Он будет использовать более высокий ISO, чем портретный режим.
|
Ночной портрет
: Камера предназначена для работы в условиях слабого освещения, позволяет использовать более длинные выдержки и более высокие значения ISO за счет качества изображения.
|
Руководство
: Режим некоторых фотоаппаратов Nikon, который поможет вам сделать снимок.
|
У некоторых камер также есть другие режимы, хотя они не так распространены. В профессиональных камерах есть настраиваемые режимы, в которых можно сохранять понравившиеся настройки. Вы также можете найти режим видео или режим HDR на циферблате вашей камеры.
Если вы не знаете, что означает символ, а его нет в этом списке, проверьте документацию на камеру.
Какой режим использовать?
Хорошо, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим использовать и когда? Ответ проще, чем вы думаете.
Большую часть времени используйте режим приоритета диафрагмы
Когда люди впервые переходят от автоматического режима, они часто заходят слишком далеко. Они думают, что должны постоянно использовать ручной режим. Они думают, что если они не устанавливают диафрагму, выдержку и ISO для каждого кадра, это не в счет.
Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не пользуются ручным управлением. Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).
Если вы не снимаете движущийся объект, выдержки от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядят почти одинаково. То, что действительно определяет, как будут выглядеть ваши фотографии, - это диафрагма. Это главное различие между портретом с малой глубиной резкости и широким пейзажем, когда все в фокусе. Зачем беспокоиться о том, что не имеет значения?
Поверните циферблат в положение A или Av (в зависимости от вашей модели), установите диафрагму, которую хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы не выбираете напрямую выдержку, вы все равно контролируете ее с помощью компенсации экспозиции.
Когда вы делаете снимок, ваша камера максимально точно определяет экспозицию. В режиме приоритета диафрагмы он просто выбирает выдержку, которая, по его мнению, должна работать (и в 90% случаев она будет действительно близкой). Если вы хотите использовать немного более короткую выдержку, немного уменьшите компенсацию экспозиции. Это сделает ваше изображение немного темнее. Если ваша камера недоэкспонировала снимок, слегка увеличьте компенсацию экспозиции; вы получите более яркое изображение и более длинную выдержку.
В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с самым низким ISO, которое вы можете, однако вы можете увеличить его, когда вам нужно увеличить выдержку, не меняя диафрагмы. Мы немного рассмотрим выбор значений для всех настроек.
Есть причина, по которой профессиональные фотографы обычно снимают с приоритетом диафрагмы. Вы получаете большую часть контроля в ручном режиме без хлопот и шансов на ошибку. Если вы введете неправильную выдержку в ручном режиме, вы получите изображения, которые нельзя будет использовать.
Когда переходить на полное руководство
Хотя обычно в этом нет необходимости, у ручного режима есть свои применения. В общем, вы должны использовать это:
- Когда хочется согласованности между кадрами. Основная причина использования ручного режима - постоянство. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, например, на концерте в помещении, и хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
- Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки имеют значение. Если вы снимаете фотографии с длинной выдержкой, изображения с высоким динамическим диапазоном , или композитные материалы, вам нужно будет ввести все вручную.
- Когда вы снимаете на штатив. Если вы приложили все усилия, чтобы установить штатив и тщательно скомпоновать кадр, вы можете также потратить лишние десять секунд на установку выдержки.
Конечно, вы можете свободно использовать ручное управление, когда захотите, но в большинстве случаев приоритет диафрагмы будет намного проще и так же хорош.
Почему не использовать приоритет выдержки?
«Но подожди», - слышу ты. «А как насчет того режима приоритета выдержки, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.
Я пропустил его, потому что ... ну, в большинстве ситуаций он не очень полезен. Нет такой большой разницы между короткой выдержкой, и если вы используете длинную выдержку, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.
Облегчает, не так ли?
Какие значения диафрагмы, выдержки и ISO следует использовать?
Теперь, когда вы начали фактически управлять своей камерой, какие значения следует использовать для этих различных настроек? Давайте взглянем.
Диафрагма
Диафрагма - самая важная настройка, которую нужно контролировать. От него зависит не только выдержка или ISO, но и то, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, все зависит от того, чего вы хотите.
Если вам нужен размытый фон или короткая выдержка, чем шире диафрагма, тем лучше. Идеально где-то между f / 1.8 и f / 5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив). Это даст вам красивый расфокусированный фон и самую короткую возможную скорость затвора.
Если вы ищете изображение, которое повсюду находится в фокусе, не жертвуя слишком большой выдержкой, выберите что-то между f / 8 и f / 16. Более широкая диафрагма в этом диапазоне будет иметь немного меньшую глубину резкости, но более высокую скорость затвора, а более узкие диафрагмы будут иметь большую глубину резкости, но более длинные выдержки.
Если вы хотите, чтобы все было в фокусе или очень длинная выдержка, вы можете использовать диафрагму уже, чем f / 16. Единственное, с чем следует быть осторожным, это то, что большинство объективов не в лучшем виде при их экстремальных значениях диафрагмы, поэтому вы можете начать видеть некоторые странные эффекты, как только вы достигнете f / 22.
Скорость затвора
Выдержка обычно не так важна, как диафрагма, но все же играет важную роль в том, как получатся ваши снимки.
Любая выдержка меньше 1/1000 секунды остановит движение. Если вы хотите увидеть, как пот стекает с футболиста, когда он бьет по мячу, или сделать резкий снимок лыжника, откидывающегося назад, снимайте с выдержкой в тысячные доли секунды.
Между 1/100 секунды и 1/1000 секунды вы не получите такого же «замораживания» движения. Если вы снимаете что-то, движущееся со скоростью 60 миль в час, со скоростью затвора 1/500 секунды, во время кадра оно переместится на пять сантиметров. Этого достаточно для размытия изображения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съемки медленно движущихся объектов (например, людей или домашних животных) с помощью портативной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я делаю, попадают в этот диапазон.
От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды - это своего рода мертвая зона. При необходимости вы можете просто взять камеру за руку, но изображения будут не такими четкими. Медленно движущиеся объекты будут размываться, но недостаточно, чтобы хорошо выглядеть. Вы можете снимать пейзажи или ночные снимки с такой выдержкой, но их обычно стоит избегать.
Время от 1/10 секунды до 30 секунд считается временем штатива. Вы не сможете держать камеру в руке без серьезных проблем. Здесь вы начинаете заниматься фотографией с длительной выдержкой и намеренным размытием движения. Ночью можно делать красивые снимки. Фотографии воды и облаков приобретают безмятежный вид, поскольку все отдельные волны переходят друг в друга. С такой длинной выдержкой можно сделать множество потрясающих фотографий.
С выдержкой более 30 секунд вы получаете возможность фотографировать с очень длинной выдержкой. Движущиеся объекты даже не появляются на ваших изображениях. Вы можете снимать уличную сцену, и все превращаются в клубящуюся массу цветов.
ГЛАВНЫЙ
ISO - это немного странно, потому что по большей части это очень мало… пока вдруг не испортятся ваши фотографии. Как я уже упоминал выше, вы хотите использовать максимально низкий ISO.
На современной зеркалке фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут практически неотличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, все в этом диапазоне дадут вам отличные фотографии.
Между 400 и 1600 годами вы все равно будете получать хорошие фотографии, но начнете видеть некоторый шум. Новые (и более дорогие) камеры позволяют сохранять достаточно чистые фотографии примерно до 1600 пикселей; они просто не будут выглядеть так же хорошо, как фотографии, снятые с более низким ISO.
С 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые все еще технически пригодны для использования, но будут иметь очень заметный шум. Вероятно, это не испортит фотографии, но вам следует избегать использования таких высоких значений ISO, если только вы действительно не можете этого избежать. Ниже вы видите увеличенное изображение моего лица при ISO 6400 из 5DIII.
Кроме того, это бесплатно для всех. На ваших фотографиях будет действительно видимый шум до такой степени, что он начнет скрывать детали. Единственный раз, когда можно использовать такой высокий ISO, - это когда захват любой фотографии важнее, чем получение хорошей.
И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Ручное управление камерой на удивление просто. Как только вы поймете, что такое диафрагма, выдержка и ISO и как ими управлять с помощью режима приоритета диафрагмы, вы можете начать творчески подходить к своим фотографиям.
