Als u het meeste uit uw DSLR-camera wilt halen, is het het beste om de verschillende opnamemodi te leren, in plaats van alleen volledig automatisch te gebruiken. Met alle letters en symbolen rond de wijzerplaat (zoals M, Av, Tv en P), kan het echter een beetje verwarrend worden. Hier is een handleiding voor beginners om de automatische modus te verlaten en betere foto's te maken.
Maak kennis met de wijzerplaat van uw camera
Laten we beginnen met het hebben van de meest voorkomende modi die u op uw camera aantreft, en hoe ze werken. Als je niet bekend bent met diafragma, sluitertijd en ISO, wil je dat waarschijnlijk wel Poets die termen op Ten eerste zullen we ze veel gebruiken om te begrijpen hoe deze modi werken.
VERWANT: De belangrijkste instellingen van uw camera: sluitertijd, diafragma en ISO uitgelegd
Handmatige modi: M, Av, Tv en P
De letters op de wijzerplaat staan voor de verschillende handmatige en 'gedeeltelijk handmatige' modi - dit zijn degene waarmee je echt vertrouwd wilt raken als je serieus bezig bent met fotograferen. Ze bevatten:
Handmatig (M)
: Handmatige modus geeft u, zoals de naam al aangeeft, volledige controle over de camera. U moet de waarden invoeren voor diafragma, sluitertijd en ISO. De camera maakt een opname met die waarden, of ze nu wel of niet tot een goede belichting leiden.
|
Diafragmaprioriteit (Av of A)
: In de diafragmavoorkeuzemodus - aangegeven met een Av of A, afhankelijk van uw camera - stelt u het diafragma en de ISO in. De camera kiest automatisch de sluitertijd. U kunt belichtingscompensatie gebruiken om de camera de gemaakte opnamen onder- of overbelicht te maken.
|
Sluitertijdprioriteit (Tv of S)
: In de modus Sluitertijdprioriteit stelt u de sluitertijd en ISO in. De camera kiest automatisch het diafragma. Net als bij Aperture Priority kunt u belichtingscompensatie gebruiken om de opnamen onder- of overbelicht te maken.
|
Programma (P)
: U stelt de ISO en belichtingscompensatie in terwijl de camera zorgt voor sluitertijd en diafragma.
|
Automatische modi: A +, CA en anderen
De rest van de items op de draaiknop zijn automatische modi die zichzelf optimaliseren voor specifieke soorten scènes. Ze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
Auto (of A +)
: In volledig automatische modus doet de camera alles voor je. Druk op de ontspanknop en er wordt de best mogelijke foto gemaakt.
|
Geen flash
: Hetzelfde als automatisch, behalve dat de camera de ingebouwde flitser niet gebruikt.
|
Creative Auto
: Een modus die op sommige Canon-camera's wordt aangetroffen en waarmee u kunt instellen hoe wazig de achtergrond moet zijn. Anders regelt de camera alles.
|
Portret
: Een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een groot diafragma om een kleine scherptediepte te krijgen.
|
Landschap
: Een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een smal diafragma om een diepe scherptediepte te krijgen.
|
Detailopname
: Ontworpen voor close-up objecten, stelt de camera alles in, stelt scherp op de kortst mogelijke afstand en flitst niet.
|
Sport
: De camera geeft prioriteit aan een korte sluitertijd ten koste van andere instellingen. Het gebruikt een hogere ISO dan de portretmodus.
|
Nachtportret
: Ontworpen voor weinig licht, maakt de camera langere sluitertijden en hogere ISO's mogelijk ten koste van de beeldkwaliteit.
|
Gids
: Een modus die op sommige Nikon-camera's wordt aangetroffen en die u door het proces van het maken van een foto leidt.
|
Sommige camera's hebben ook andere modi, hoewel ze niet zo vaak voorkomen. Professionele camera's hebben aangepaste modi waarin u instellingen kunt opslaan die u leuk vindt. Mogelijk vindt u ook een videomodus of HDR-modus op de draaiknop van uw camera.
Als je niet zeker weet wat een symbool betekent en het staat niet in deze lijst, raadpleeg dan de documentatie van je camera.
Welke modus moet je gebruiken?
Oké, dus nu weet je wat al die letters betekenen. Maar welke modus moet je gebruiken en wanneer? Het antwoord is eenvoudiger dan u misschien denkt.
Gebruik meestal de diafragmaprioriteitsmodus
Wanneer mensen voor het eerst de sprong maken van automatisch, gaan ze vaak te ver. Ze denken dat ze de hele tijd de handmatige modus moeten gebruiken. Ze denken dat als ze het diafragma, de sluitertijd en de ISO niet voor elke opname kiezen, het niet telt.
Maar hier is een klein geheimpje: professionele fotografen gebruiken normaal gesproken geen handleiding. Ze gebruiken de diafragmaprioriteitsmodus (Av of A op de draaiknop).
Tenzij je een bewegend object fotografeert, zien sluitertijden van ongeveer 1 / 100ste van een seconde tot 1 / 8000ste van een seconde er bijna identiek uit. Het ding dat echt bepaalt hoe uw foto's eruit zien, is het diafragma. Dat is het belangrijkste verschil tussen een portret met een kleine scherptediepte en een weids landschap met alles in focus. Waarom zou u zich zorgen maken over iets dat er niet toe doet?
Draai de knop naar A of Av (afhankelijk van je model), stel het diafragma in dat je wilt gebruiken en speel wat rond. Hoewel je niet direct de sluitertijd bepaalt, bedien je deze toch met belichtingscompensatie.
Wanneer u een foto maakt, maakt uw camera een zo goed mogelijke schatting van de belichting. In Diafragmaprioriteit kiest hij gewoon een sluitertijd waarvan hij denkt dat deze zou moeten werken (en 90% van de tijd zal hij heel dichtbij zijn). Als je een iets snellere sluitertijd wilt gebruiken, draai je de belichtingscompensatie een stukje terug. Hierdoor wordt je afbeelding een beetje donkerder. Als uw camera de opname onderbelicht, stelt u de belichtingscompensatie iets hoger in; u krijgt een helderder beeld en een langere sluitertijd.
In de modus Diafragmaprioriteit heb je niet alleen de controle over het diafragma; je beheert ook de ISO. Over het algemeen zou je moeten fotograferen met de laagste ISO die je kunt, maar je kunt deze verhogen als je een snellere sluitertijd nodig hebt zonder je diafragma te veranderen. We gaan straks kijken naar het selecteren van waarden voor alle instellingen.
Er is een reden waarom professionele fotografen normaal gesproken met diafragmaprioriteit fotograferen. U krijgt de meeste controle over de handmatige modus zonder het gedoe en de kans op een fout. Als je in de handmatige modus de verkeerde sluitertijd invoert, krijg je afbeeldingen die onbruikbaar zijn.
Wanneer moet u de volledige handleiding gebruiken
Hoewel het normaal gesproken niet nodig is, heeft de handmatige modus zijn nut. Over het algemeen moet u het gebruiken:
- Wanneer u consistentie tussen opnamen wilt. De belangrijkste reden om de handmatige modus te gebruiken, is voor consistentie. Als je fotografeert in een situatie die niet veel zal veranderen, bijvoorbeeld een concert binnenshuis, en je wilt je nabewerking zo gemakkelijk mogelijk maken, gebruik dan de handmatige modus.
- Als alle instellingen ertoe doen. Voor sommige foto's zijn alle instellingen van belang. Als u foto's met een lange sluitertijd maakt, afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik of composieten, moet u alles handmatig invoeren.
- Als je op een statief fotografeert. Als je de moeite hebt genomen om een statief op te zetten en je foto zorgvuldig samen te stellen, kun je net zo goed de extra tien seconden besteden aan het kiezen van een sluitertijd.
Natuurlijk kunt u de handleiding gebruiken wanneer u maar wilt, maar meestal zal Aperture Priority veel eenvoudiger en net zo goed zijn.
Waarom geen sluitertijdprioriteit?
"Maar wacht," hoor ik je zeggen. "Hoe zit het met de sluitertijdprioriteitsmodus die u noemde?" Het werkt op dezelfde manier als diafragmaprioriteit, behalve dat je camera het diafragma regelt en jij de sluitertijd en ISO.
Ik heb het overgeslagen omdat ... nou, het is gewoon niet zo handig in de meeste situaties. Er is niet zoveel verschil tussen korte sluitertijden en als je een lange sluitertijd gebruikt, is handmatig meestal beter dan sluitertijdprioriteit.
Maakt het u gemakkelijk, nietwaar?
Welke diafragma-, sluiter- en ISO-waarden moet u gebruiken?
Welke waarden moet je gebruiken voor die verschillende instellingen, nu je bent begonnen met het daadwerkelijk overnemen van je camera? Laten we kijken.
Opening
Diafragma is de belangrijkste instelling om te regelen. Het bepaalt niet alleen de sluitertijd of ISO, maar hoe de meeste van uw afbeeldingen eruit zullen zien. Je hebt veel vrijheid bij het kiezen van een diafragma. Elke waarde kan goed werken, het hangt er gewoon van af wat u wilt.
Als je een wazige achtergrond of een korte sluitertijd wilt, hoe groter het diafragma, hoe beter. Ergens tussen f / 1.8 en f / 5.6 (afhankelijk van wat je lens toelaat) is perfect. Dit geeft je een mooie onscherpe achtergrond en de kortst mogelijke sluitertijd.
Als je op zoek bent naar een beeld dat vrijwel overal scherp is zonder al te veel sluitertijd op te offeren, kies dan iets tussen f / 8 en f / 16. De grotere diafragmaopeningen in dit bereik hebben iets kleinere scherptedieptes maar kortere sluitertijden, en de smallere diafragma's hebben meer scherptediepte maar langere sluitertijden.
Als je absoluut alles in focus wilt of een hele lange sluitertijd, dan kun je een diafragma kleiner dan f / 16 gebruiken. Het enige waar je voorzichtig mee moet zijn, is dat de meeste lenzen niet op hun best zijn bij hun extreme diafragmaopeningen, dus je kunt rare effecten gaan zien zodra je op f / 22 drukt.
Sluitertijd
De sluitertijd is normaal niet zo belangrijk als het diafragma, maar speelt nog steeds een belangrijke rol in hoe uw foto's eruit zullen zien.
Elke sluitertijd sneller dan 1 / 1000ste van een seconde zal beweging bevriezen. Als je het zweet van een voetballer wilt zien vliegen terwijl hij de bal trapt, of een scherpe foto wilt maken van een skiër die achteruit flipt, schiet dan met een sluitertijd in de duizendsten van een seconde.
Tussen ongeveer 1 / 100ste van een seconde en 1 / 1000ste van een seconde zul je niet dezelfde beweging bevriezen. Als je iets fotografeert dat beweegt met een snelheid van 60 mijl per uur met een sluitertijd van 1 / 500ste van een seconde, wordt het tijdens de opname vijf centimeter verplaatst. Dat is genoeg voor bewegingsonscherpte. In plaats daarvan is dit bereik perfect voor het fotograferen van langzaam bewegende objecten (denk aan mensen of huisdieren) met een handcamera. Niets beweegt snel genoeg om problemen te veroorzaken. De meeste portretten die ik maak, vallen in dit bereik.
Van 1 / 100ste van een seconde tot ongeveer 1 / 10de van een seconde is een soort dode zone. Je kunt zo ongeveer wegkomen door een camera in de hand te houden als dat nodig is, maar de beelden zullen niet zo duidelijk zijn. Langzaam bewegende objecten worden wazig, maar niet genoeg om er goed uit te zien. U kunt sommige landschappen of nachtopnamen maken met deze sluitertijden, maar ze zijn over het algemeen de moeite waard om te vermijden.
Alles van 1 / 10e van een seconde tot 30 seconden is statieftijd. U kunt de camera niet zonder ernstige problemen in uw hand houden. Dit is waar je begint met fotograferen met lange belichtingstijden en opzettelijke bewegingsonscherpte. Je kunt 's nachts mooie plaatjes schieten. Foto's van water en wolken krijgen een serene uitstraling terwijl alle afzonderlijke rimpelingen in elkaar overlopen. Met deze lange sluitertijden worden veel prachtige foto's gemaakt.
Met sluitertijden langer dan 30 seconden, kom je in fotografie met extreem lange sluitertijden terecht. Bewegende objecten verschijnen niet eens in uw afbeeldingen. Je kunt een straatbeeld fotograferen en iedereen wordt gereduceerd tot een kolkende massa kleuren.
GROOT
ISO is een beetje vreemd omdat het voor het grootste deel weinig uitmaakt ... totdat het ineens je foto's verpest. Zoals ik hierboven al zei, wil je de laagst mogelijke ISO gebruiken.
Op een moderne DSLR zijn foto's gemaakt met een ISO tussen 100 en 400 vrijwel niet te onderscheiden. Bijna geen ruis op de foto's. Hoewel 100 beter is, levert alles in dit bereik je geweldige foto's op.
Tussen 400 en 1600 krijg je nog steeds goede foto's, maar je zult wat ruis gaan zien. Nieuwere (en duurdere) camera's houden redelijk schone foto's tot ongeveer 1600; ze zien er gewoon niet zo goed uit als foto's gemaakt met lagere ISO's.
Van 1600 tot 3200 (ongeveer 6400 op een professionele camera) krijg je foto's die technisch nog bruikbaar zijn, maar met zeer zichtbare ruis. Het zal de foto's waarschijnlijk niet verpesten, maar je wilt deze hoge ISO's vermijden, tenzij je het echt niet kunt vermijden. Hieronder ziet u een bijgesneden close-up van mijn gezicht bij ISO 6400 vanaf een 5DIII.
Bovendien is het gratis voor iedereen. Je foto's zullen echt zichtbare ruis hebben, tot het punt dat het details begint te verduisteren. De enige keer dat je een ISO zo hoog gebruikt, is wanneer het maken van een foto belangrijker is dan het krijgen van een goede.
En dat is alles wat u moet weten om aan de slag te gaan. Handmatige bediening van uw camera is verrassend eenvoudig. Als u eenmaal begrijpt wat diafragma, sluitertijd en ISO zijn en hoe u deze kunt bedienen met de modus Diafragmaprioriteit, kunt u creatief worden met uw foto's.
