Hvis du vil få mest muligt ud af dit DSLR-kamera, er det bedst at lære dets forskellige optagetilstande i stedet for bare at bruge fuld Auto hele tiden. Med alle bogstaverne og symbolerne omkring urskiven (som M, Av, Tv og P) kan tingene dog blive lidt forvirrende. Her er en førstegangsguide til at komme ud af autotilstand og lave bedre fotos.
Lær dit kameras urskive at kende
Lad os starte med at tale om de mest almindelige tilstande, du finder på dit kamera, og hvordan de fungerer. Hvis du ikke er fortrolig med blænde, lukkerhastighed og ISO, vil du sandsynligvis gøre det børste op på disse vilkår først – vi bruger dem meget til at forstå, hvordan disse tilstande fungerer.
RELATEREDE: Dit kameras vigtigste indstillinger: Lukkerhastighed, blænde og ISO forklaret
Manuelle tilstande: M, Av, Tv og P
Bogstaverne på drejeknappen repræsenterer de forskellige manuelle og “delvist manuelle” tilstande - det er dem, du virkelig vil sætte dig ind i, hvis du er seriøs omkring fotografering. De omfatter:
Manuel (M)
: Manuel tilstand giver, som navnet antyder, dig fuld kontrol over kameraet. Du skal indtaste værdierne for blænde, lukkerhastighed og ISO. Kameraet tager et billede med disse værdier, uanset om de vil resultere i en god eksponering.
|
Blændeprioritet (Av eller A)
: I blændeprioritetstilstand - betegnet med enten Av eller A, afhængigt af dit kamera - indstiller du blænde og ISO. Kameraet vælger lukkerhastigheden automatisk. Du kan bruge eksponeringskompensation til at gøre kameraet undereksponeret eller overeksponere de billeder, du tager.
|
Lukkerhastighedsprioritet (Tv eller S)
: I lukkerhastighedsprioritetstilstand indstiller du lukkerhastighed og ISO. Kameraet vælger automatisk blænden. Som med blændeprioritet kan du bruge eksponeringskompensation til at undereksponere eller overeksponere billederne.
|
Program (P)
: Du indstiller ISO og eksponeringskompensation, mens kameraet tager sig af lukkerhastighed og blænde.
|
Automatiske tilstande: A +, CA og andre
Resten af emnerne på drejeknappen er automatiske tilstande, der optimerer sig selv til bestemte typer scener. De kan omfatte, men er ikke begrænset til:
Auto (eller A +)
: I fuld auto-tilstand gør kameraet alt for dig. Skub lukkeren, og det tager det bedste billede, det kan.
|
Ingen flash
: Det samme som Auto, bortset fra at kameraet ikke bruger den indbyggede flash.
|
Creative Auto
: En tilstand, der findes på nogle Canon-kameraer, der lader dig indstille, hvor sløret du vil have baggrunden. Ellers styrer kameraet alt.
|
Portræt
: En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en bred blænde for at få en lav dybdeskarphed.
|
Landskab
: En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en smal blænde for at få en dyb dybdeskarphed.
|
Tæt på
: Kameraet er designet til tætte objekter og indstiller alt, fokuserer på den nærmest mulige afstand og udløser ikke blitzen.
|
Sport
: Kameraet prioriterer en hurtig lukkerhastighed på bekostning af andre indstillinger. Det bruger en højere ISO end portrættilstand.
|
Natportræt
: Kameraet er designet til svagt lys og giver længere lukkertider og højere ISO på bekostning af billedkvaliteten.
|
Guide
: En tilstand, der findes på nogle Nikon-kameraer, der fører dig gennem processen med at tage et fotografi.
|
Nogle kameraer har også andre tilstande, selvom de ikke er så almindelige. Professionelle kameraer har brugerdefinerede tilstande, hvor du kan gemme indstillinger, du kan lide. Du kan muligvis også finde en videotilstand eller HDR-tilstand på drejeknappen på dit kamera.
Hvis du ikke er sikker på, hvad et symbol betyder, og det ikke er på denne liste, skal du kontrollere dokumentationen til dit kamera.
Hvilken tilstand skal du bruge?
Okay, så nu ved du hvad alle disse bogstaver betyder. Men hvilken tilstand skal du bruge, og hvornår? Svaret er enklere, end du måske tror.
Brug oftest blændeprioritetsfunktion
Når folk først springer fra automatisk, går de ofte for langt. De tror, at de hele tiden skal bruge manuel tilstand. De tror, at hvis de ikke ringer op i blænde, lukkerhastighed og ISO for hvert skud, tæller det ikke med.
Men her er en lille hemmelighed: professionelle fotografer bruger normalt ikke manual. De bruger Aperture Priority-tilstand (Av eller A på drejeknappen).
Medmindre du skyder på en bevægelig genstand, ser lukkerhastigheder fra ca. 1/100 sekund til 1/8000 sekund fra næsten identiske ud. Den ting, der virkelig bestemmer, hvordan dine fotos ser ud, er blænden. Det er den største forskel mellem en kort dybdeskarphedsportræt og et fejende landskab med alt i fokus. Hvorfor bekymre sig over noget, der ikke betyder noget?
Drej drejeknappen til A eller Av (afhængigt af din model), indstil den blænde, du vil bruge, og leg rundt. Selvom du ikke direkte bestemmer lukkerhastigheden, styrer du den stadig med eksponeringskompensation.
Når du tager et billede, gætter dit kamera det bedste ved eksponeringen. I blændeprioritet vælger det bare en lukkerhastighed, som den mener skal fungere (og 90% af tiden er det virkelig tæt). Hvis du vil bruge en lidt hurtigere lukkerhastighed, skal du ringe eksponeringskompensationen lidt tilbage. Dette gør dit billede lidt mørkere. Hvis dit kamera undereksponerer billedet, skal du trykke på eksponeringskompensationen et strejf; får du et lysere billede og en langsommere lukkerhastighed.
I blændeprioritetstilstand styrer du ikke bare blænden; du styrer også ISO. Generelt skal du skyde med den laveste ISO, du kan, men du kan øge den, når du har brug for en hurtigere lukkerhastighed uden at ændre blændeåbningen. Vi ser på at vælge værdier for alle indstillingerne lidt.
Der er en grund til, at professionelle fotografer normalt skyder i blændeprioritet. Du får mest mulig kontrol over manuel tilstand uden besværet og chancen for at ødelægge. Hvis du indtaster den forkerte lukkerhastighed i manuel tilstand, kommer du væk med billeder, der er ubrugelige.
Hvornår skal man gå fuldt ud manuelt
Selvom det normalt ikke er nødvendigt, har manuel tilstand dens anvendelser. Generelt skal du bruge det:
- Hvornår ønsker konsistens mellem skud. Hovedårsagen til at bruge manuel tilstand er for konsistens. Hvis du skyder i en situation, der ikke vil ændre sig meget - f.eks. En indendørs koncert - og du vil gøre din efterbehandling så let som muligt, skal du bruge manuel tilstand.
- Når alle indstillinger betyder noget. For nogle fotografier betyder alle indstillinger faktisk noget. Hvis du tager fotografier med lang eksponering, billeder med højt dynamisk område eller kompositter, skal du indtaste alt manuelt.
- Når du skyder på et stativ. Hvis du har gjort en indsats for at opsætte et stativ og omhyggeligt komponere dit skud, kan du lige så godt bruge de ekstra ti sekunder på at ringe op til en lukkerhastighed.
Selvfølgelig kan du være fri til at bruge manualen, når du vil - men det meste af tiden bliver blændeprioritet meget enklere og lige så god.
Hvorfor ikke lukkerhastighedsprioritet?
”Men vent,” jeg kan høre dig sige. "Hvad med den lukkerhastighedsprioritetsindstilling, du nævnte?" Det fungerer på samme måde som blændeprioritet, bortset fra at dit kamera styrer blændeåbningen, og du styrer lukkerhastigheden og ISO.
Jeg har sprunget over det, fordi ... det er bare ikke så nyttigt i de fleste situationer. Der er ikke så stor forskel mellem hurtige lukkerhastigheder, og hvis du bruger en lang lukkerhastighed, er manuel normalt bedre end lukkerhastighedsprioritet.
Gør tingene lette, ikke?
Hvilke blænde-, lukker- og ISO-værdier skal du bruge?
Nu hvor du faktisk er begyndt at tage kontrol over dit kamera, hvilke værdier skal du bruge til disse forskellige indstillinger? Lad os se.
Blænde
Blænde er den vigtigste indstilling at kontrollere. Mere end lukkerhastighed eller ISO bestemmer det, hvordan størstedelen af dine billeder vil se ud. Du har en masse frihed, når du vælger en blænde. Enhver værdi kan fungere godt, det afhænger bare af, hvad du vil have.
Hvis du vil have en sløret baggrund eller en hurtig lukkerhastighed, jo bredere blænde, jo bedre. Et eller andet sted mellem f / 1.8 og f / 5.6 (afhængigt af hvad din linse tillader) er perfekt. Dette giver dig en pæn baggrund uden fokus og den hurtigste lukkerhastighed.
Hvis du leder efter et billede, der stort set er i fokus overalt uden at ofre for meget lukkerhastighed, skal du vælge noget mellem f / 8 og f / 16. De bredere blænderåbninger i dette interval har lidt lavere dybdeskarphed, men hurtigere lukkerhastigheder, og de smallere blænderer har mere dybdeskarphed, men lavere lukkertider.
Hvis du vil have alt i fokus eller en virkelig lang lukkerhastighed, kan du bruge en blænde, der er smallere end f / 16. Den eneste ting at være forsigtig med er, at de fleste linser ikke er bedst ved deres ekstreme blænder, så du kan begynde at se nogle underlige effekter, når du først har ramt f / 22.
Lukketid
Lukkerhastighed er normalt ikke så kritisk som blænde, men den spiller stadig en vigtig rolle i, hvordan dine billeder bliver.
Enhver lukkertid, der er hurtigere end 1/1000 sekund, fryser bevægelse. Hvis du vil se sved flyve fra en fodboldspiller, når de sparker bolden eller fanger et skarpt skud af en skiløber, der vender tilbage, skal du skyde med en lukkerhastighed i tusindedele af et sekund.
Mellem ca. 1/100 sekund og 1/1000 sekund får du ikke den samme bevægelsesfrysning. Hvis du skyder noget, der bevæger sig 60 miles i timen med en lukkerhastighed på 1/500 sekund, bevæger det sig fem centimeter under skuddet. Det er nok til motion sløring. I stedet er denne rækkevidde perfekt til optagelse af langsomt bevægende genstande (tænk mennesker eller kæledyr) med et håndholdt kamera. Intet bevæger sig hurtigt nok til at forårsage problemer. De fleste af de portrætter, jeg tager, falder inden for dette interval.
Fra 1/100 sekundet op til ca. 1/10 sekund er en slags død zone. Du kan næsten komme væk med at holde i et kamera, hvis du har brug for det, men billederne er ikke så klare. Langsomt bevægende objekter sløres, men ikke nok til at se godt ud. Du skyder muligvis nogle landskaber eller natteskud med disse lukkerhastigheder, men de er generelt værd at undgå.
Alt fra 1/10 sekund til 30 sekunder er stativtid. Du kan ikke holde kameraet i din hånd uden alvorlige problemer. Det er her, du begynder at komme ind i fotografering med lang eksponering og bevidst sløring. Du kan skyde pæne billeder om natten. Billeder af vand og skyer får et roligt udseende, da alle de enkelte krusninger løber ind i hinanden. Der tages mange fantastiske fotos med disse langsomme lukkertider.
Med lukkerhastigheder langsommere end 30 sekunder kommer du ind i ekstrem fotografering med lang eksponering. Objekter i bevægelse vises ikke engang i dine billeder. Du kan skyde en gadebillede, og alle reduceres til en hvirvlende farvemasse.
STOR
ISO er lidt underligt, for det meste betyder det meget lidt ... indtil det pludselig ødelægger dine fotos. Som jeg nævnte ovenfor, vil du bruge den lavest mulige ISO.
På en moderne spejlreflekskamera kan fotos taget med en ISO på mellem 100 og 400 stort set ikke skelnes. Der er ikke næsten støj på billederne. Selvom 100 er bedre, vil alt i dette interval give dig fantastiske fotos.
Mellem 400 og 1600 får du stadig gode fotos, men du vil begynde at se noget støj. Nyere (og højere ende) kameraer holder rimeligt rene fotos op til ca. 1600; de ser bare ikke så godt ud som fotos, der er taget med lavere ISO'er.
Fra 1600 til 3200 (omkring 6400 på et professionelt kamera) får du fotos, der stadig er teknisk anvendelige, men som har meget synlig støj. Det vil sandsynligvis ikke ødelægge fotos, men du vil undgå at bruge ISO'er så høje, medmindre du virkelig ikke kan undgå det. Nedenfor er et beskåret nærbillede af mit ansigt ved ISO 6400 fra en 5DIII.
Over det er det gratis for alle. Dine fotos vil have virkelig synlig støj, indtil det begynder at skjule detaljer. Den eneste gang at bruge en ISO så høj er, at det er vigtigere at tage et billede end at få en god.
Og det er alt hvad du behøver at vide for at komme i gang. At tage manuel kontrol over dit kamera er overraskende enkelt. Når du først har forstået, hvad blænde, lukkerhastighed og ISO er, og hvordan du styrer dem med blændeprioritetsfunktion, kan du begynde at blive kreativ med dine fotos.
