צילומי חריר הם דרך מהנה ומיושנת לצלם תמונות; המשך לקרוא כאשר אנו מכניסים את הטכניקה למאה ה -21 ומראים לך כיצד להשתמש ב- DSLR המודרני שלך כמצלמת חריר.
מדוע אני רוצה לעשות זאת?
צילום חור הוא כיף. התוצאות הן ייחודיות (ולעתים קרובות מפתיעות), הן עשירות באופי, וכל התהליך של מניפולציה במצלמת החור הוא אינטראקטיבי מאוד. באופן מסורתי, עם זאת, אתה צריך לקפוץ דרך הרבה חישוקים כדי ליהנות מצילומי חריר מבוססי סרטים, החל מטיפול נכון בסרט ועד לבחירת מצלמה ולעתים קרובות לפתח את הסרט בעצמך. אם אותם אלמנטים בתהליך הצילום הם שמסבים לך הנאה, אז בכל מקרה תמשיך ליהנות מהם.
לאלו מאיתנו שנהנים מקלות התרגול עם (ובדיקת תוצאות הצילום הדיגיטלי), עם זאת, ניתן להתאים את תהליך החור לחור בעידן המודרני. אתה מקבל את כל הכיף בלשחק במצלמת חריר, להתעסק בזמני החשיפה ולהפיק תמונות יצירתיות בלי כל ההתעסקות. בתהליך שדורש ניסוי וטעייה כמו שצילומי חריר עושים, היכולת להתאים אותו ל- DSLR כדי שתוכל לשנות את הטכניקה שלך לטוס היא לא יסולא בפז.
מהו צילום חריר?
אם כולכם נרתמים לעשות משהו חדש ומהנה עם המצלמה שלכם, אך אתם עדיין לא בדיוק בטוחים למה נרשמתם, החלק הזה של ההדרכה הוא בשבילכם.
צילום חריר הוא סוג של צילום שאין בו עדשת זכוכית אלא רק דקירה זעירה במסך אטום כלשהו. כאשר למצלמה מסורתית יש עדשה המורכבת מסדרת אלמנטים אופטיים הממקדים את הסצנה לפני המצלמה אל המטוס שנכבש על ידי הסרט או החיישן הדיגיטלי, מצלמת חור מסתמכת על איזושהי פיסיקה נחמדה כדי להשיג את אותו הסוף עם לא יותר מחור זעיר בחומר חוסם אור כמו פלסטיק או מתכת.
איך אתה יכול לקבל עדשה ללא זכוכית? עם עדשת זכוכית מסורתית, האלמנטים האופטיים מעוצבים ומלוטשים כך שהעדשה מסוגלת לאסוף אור על פני שטח רחב ולהעביר את האור דרך חבית העדשה אל מישור המוקד של גוף המצלמה (שם הסרט או החיישן נמצא), תוך שמירה על התמונה ללא עיוות. בעזרת "עדשת חריר" מושגת אותה השפעה, אך באמצעים שונים. מכיוון שהפתח, או הצמצם, או עדשת החור כל כך זעירה, היא מאפשרת לעבור רק כמות קטנה מאוד של אור. קרני האור והכמות הזעירה העוברת דרך פתח החור נותרים כמעט מקבילים זה לזה (הישג שהעדשה על בסיס הזכוכית זקוקה לאלמנטים שעובדו בקפידה ומלוטשת בכדי להשיג).
אם אתה הופך את החור גדול מדי, אתה מאפשר להכניס יותר מדי אור ואתה מאבד את האפקט הקרני-במקביל (והתמונה שלך מטושטשת מאוד מכיוון שעכשיו כל קרני האור המקפצות מהנושא שלך חופפות זו לזו במישור המוקד ). אם אתה עושה את החוררה קטן מדי אז לא מספיק אור יכול להיכנס לגוף המצלמה והתמונה שלך לא יכולה להיחשף כראוי.
אחד הדברים הרבים המסודרים בכל הסידור הזה הוא שאתה יכול להגדיל את הפעולה כולה. אתה יכול להפוך חדר שלם לסוג של מצלמת חריר על ידי כיסוי כל הפתחים בחדר בחומר אטום ואז לנקר נקודה זעירה בחומר האטום המכסה את אחד החלונות. מבעד לחור הזעיר יוקרן נוף העולם החיצוני על הקיר הנגדי. הרבה לפני הופעת הסרט, אנשים השתמשו בטכניקה זו, במצלמת אובסקורה, כדי לראות בבטחה ליקויי חמה ותופעות טבע אחרות.
למעשה, התצלום הגדול ביותר בעולם נלקח בטכניקה זו בחדר כמצלמה. בשנת 2006, קבוצת אמנים בנתה את מצלמת החור הגדולה בעולם מתוך האנגר מטוס שהוצא משימוש - ההדפס המוגמר נראה לעיל.
בין אם אתה משתמש בבניין, פחית קפה או DSLR חדש ומבריק, אתה יכול לנצל את כוחה של מצלמת החור כדי ליצור הדפסים עם יותר אופי ממה שאתה יכול לנצח עם מקל.
אנו עומדים להיכנס לצד המעשי של בניית כובע חריר וצילום התמונות, אך אם תרצו לקרוא עוד על ההיסטוריה והמדע של צילום חור, אנו ממליצים לבדוק את הקישורים הבאים:
- ההנאה מצילומי חריר
- היסטוריה של צילום Pinhole, תמונות, מצלמות ונוסחאות
- המשאבים הנאספים של קרן יום הצילומים
עכשיו, לאחר שלמדנו קצת על איך עובדת עדשת מצלמה חור, בואו ללכלך את הידיים. ראשית, נראה לך כיצד להכין בעצמך ללא כלום. אז נראה לך היכן אתה יכול לקנות מכסי מצלמה מחוררים שהוכנו מראש (ומדוע ייתכן שתרצה לעשות זאת, למרות הקלות להכין בעצמך).
מה אני צריך?
לצורך הדרכה זו תזדקק לכמה דברים, כולל:
- מכסה גוף לגוף המצלמה שלך (למשל כמו מכסה הגוף של ניקון )
- הדק / נורת מצלמה מרחוק (למשל כמו שחרור תריס זה של ניקון )
- חצובה (חשיפות חריר דורשות משטח יציב)
- מקדחה כוח עם סיבית 1/8 ″
- פחית סודה
- מספריים
- נייר זכוכית משוחק דק או צמר פלדה מד דק
- קלטת חשמל שחורה
- מחט תפירה (ככל שהיא קטנה יותר כך טוב יותר)
- צבת אף או מחט (נעילת מלקחיים)
רשימת החומרים לעיל היא, לרוב, די גמישה. אתה לא יש כדי להשתמש במקדח של 1/8 (לדוגמא (אפשר להשתמש באחיו בסיבית 7/64)), השתמשנו באלומיניום מפחית סודה מכיוון שהוא היה זול וקל לעבוד איתו (אפשר להשתמש בכל מתכת דקה יש לנו שכיבה), והשתמשנו בזוג מלקחיים נעילים (הידוע גם בשם המסטט) שהיו לנו בערכת הכלים הטכנולוגית שלנו כדי להחזיק את המחט מכיוון שהפך את האגרוף לחור הרבה יותר קל. אתה יכול באותה קלות להשתמש בצבת או לנסות ביד.
רכיבי החובה של הרשימה כוללים את מכסה המרכב (אתה זקוק לו כדי ליצור חותם נקי מגן הוכחה לאור) וטריגר מרוחק (אתה יכול לנסות להשתמש בטיימר ההשהיה של המצלמה שלך בהצלחה מסוימת, אך טריגר / נורה מרחוק בפועל הוא כל כך הרבה יותר שימושי כשמדובר במשחק עם חשיפות).
הדבר הנחמד בכל התהליך הזה הוא שכמעט כל צעד הוא הפיך או ניתן לביצוע מחדש לחלוטין ללא קנס (פחית סודה אחת וגליל של קלטת חשמל, למשל, תניב מספיק חומר לעשרות ניסיונות).
יצירה של מכסה המצלמה החורנית שלך
לפני שנמשיך, בואו נבטיח לכם דבר אחד מעל הכל: בדקנו הכל כדי שלא תצטרכו. במאמצינו ליצור את מערך מצלמות החור הקל ביותר / הזול ביותר עבורנו, ניסינו לייצר עדשות חריר מכל קלטת חשמל ועד נייר, באמצעות מחטים לוהטות לניקוב יריעות פלסטיק וכל מיני ניסויים קשורים. מה שאתה רואה כאן הוא הגרסה שלוקחת פחות מעשר דקות ולא כוללת אש. האם כל החלקים והכלים מוכנים? בוא נתחיל.
הפחית את הברק על הכובע. הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להכין את החלק הפנימי של מכסה המצלמה שלך. בדרך כלל הפלסטיק המעוצב המשמש לייצור מכסי מצלמה הוא רעיוני מאוד. אם ה בחוץ של הכובע מבריק, זה חשוב מאוד. אם ה בְּתוֹך של המכסה מבריק, תרצה לקחת רגע שימוש בנייר זכוכית משוחק דק או בצמר פלדה מד דק כדי למרוח גימור מט בחלק הפנימי של הכובע.
קדח את החור. התאם בזהירות את מקדח עם מרכז הכובע. ודא שאתה לא מקדח ישירות על כל דבר שייפגע מהמקדח (כמו הדלפק שלך) מכיוון שהמקדחה תעבור במהירות דרך הפלסטיק הדק של המכסה.
וודא שיש לך אחיזה איתנה מאוד בכובע מכיוון שברגע שמקדח המקדח יתפוס, הוא נוטה לסובב את המכסה מהיד שלך. קדח לאט אך בחוזקה דרך מרכז הכובע.
נקה את המכסה. בשלב זה, תרצה לעשות שני דברים כדי לנקות את הכובע שלך ולהרחיק פסולת מהמצלמה שלך. ראשית, השתמש בקצות האצבעות שלך כדי להבריש את כל קצות הפלסטיק הברורים שנוצרו על ידי המקדח. שנית, באמצעות מגבת נייר לחה או הפעלת המכסה מתחת לזרם המים מהברז, שטפו את כל הכוח העדין מתהליך השיוף בשלב הראשון. אתה בֶּאֱמֶת לא רוצה שחצץ פלסטיק דק במיוחד יכנס למצלמה הדיגיטלית שלך, מכיוון שמטענים אלקטרוסטטיים ימשכו אותו ישר לחיישן המצלמה.
בשלב זה יש לנו מכסה נקי עם חור גדול למדי. גדול מדי לשימוש כמצלמת חריר (אפשר לצלם באמצעותה וזמן חשיפה מהיר מאוד אבל זה יהיה בלגן מטושטש אחד גדול). על מנת להמשיך ולעסוק בצילומי חור בפועל, נצטרך חור (לא חור של 1/8 ″).
חותכים רצועות מפחית הסודה. בהנחה שקדחתם את החור בכובע בלי לקדוח חור בעצמכם, זה הצעד היחיד האחר בכל הפרויקט שבו אתם עלולים לפגוע בעצמכם. כפפות עבודה לא יהיו רעיון רע, ובהחלט ננקוט בזהירות מתאימה בעת הטיפול באלומיניום החתוך.
אחת הדרכים הקלות ביותר להשיג את כמות האלומיניום המקסימלית מפחית סודה מבלי לקרוע את הידיים כלפי מעלה היא לדחוף בזהירות את אחד מהמספריים (או את קצה סכין המטבח) אל החלק העליון של הפחית ממש מתחת לשפה ו בתחתית הפחית ממש מעל הקצה התחתון. השתמש בשני החורים האלה כנקודות התחלה, חתוך את הפחית בעזרת מספריים כאילו ניסית לחתוך את החלק העליון והתחתון. זה ישאיר גליל אלומיניום שתוכל לחתוך ממש בצד השני ולהתגלגל לסדין בערך 3.5 "x 6" בערך. הרבה יותר קל לעבוד איתו בדרך זו מאשר לנסות לחתוך חתיכות נקיות מהפחית השלמה.
ברגע שיש לך את הסדין הגדול, חתוך אותו בזהירות לרצועות בערך חצי סנטימטר. לאחר שחותכים את הרצועות, גוזרים חצי סנטימטר מקצה אחת הרצועות. ריבוע האלומיניום הזה 1/2 ″ x 1/2 will יהיה ריק החור שלך.
אבטח את החור הריק למכסה המצלמה. בעזרת ארבע חתיכות קטנות של סרט החשמל השחור, מסגרו את קצוות ריק החור (הצד הגרפי של משטח הפחית כלפי מעלה) ואבטחו אותו אל פנים הכובע החיצוני. במבט מבפנים של הכובע כל מה שאתה צריך לראות הוא החור שקדחת וכתם קטן מאוד של אלומיניום חשוף דרך אותו חור.
הערה : אם אתה מוצא את הנחת הקלטת ואת יריעת האלומיניום בצד החיצוני של הכובע כמפחיד מבחינה אסתטית, תוכל להדביק אותם בפנים. בחרנו בשיטה זו מכיוון שלא אהבנו את הרעיון לשים את הקלטת והקלטנו על חלקים בתוך המצלמה. כל עוד אתה מקליט אותו בצורה מאובטחת, עם זאת, זו לא צריכה להיות בעיה.
נקב את החור הריק עם הסיכה. זה החלק הכי מסובך במבצע כולו. זכרו, אם החור שלך קטן מדי לא תוכל לחשוף את התמונה כראוי, ואם החור גדול מדי התמונה תהיה מטושטשת מאוד. מכיוון שתמיד תוכלו להגדיל חור אך לעולם לא תוכלו לכווץ אותו (מבלי להחליף את הריק ולהתחיל מחדש), המשיכו עם מאוד מגע עדין.
אנו ממליצים להשתמש בכלי כלשהו לאחיזת הסיכה מכיוון שהוא מקל על המניפולציה הרבה יותר והימנעות מלחץ רב מדי. זוג מלקחיים מהדקים קטנים מארג הכלים שלנו עבדו להפליא למשימה. לאחר שאבטחת את הסיכה בצורה כלשהי, הנח את המכסה עם הפנים כלפי מטה על משטח שיספק עמידות טובה כנגד ריק החור. השתמשנו בפקק יין ישן, אבל כל דבר שהוא יציב ושאתה יכול ללחוץ על הכובע יעבוד בסדר. אתה רוצה לשמור על פיסת האלומיניום הקטנה כשאתה דוחף את המחט לתוכה (בלי הפקק שמאחוריה, גילינו שהלחץ היציב האיטי של המחט החל לדחוף את הסרט מעלה).
דחף את המחט אלומיניום מספיק כדי לנקב את המתכת בקצה ממש. אל תנסה להעביר את כל גוף המחט למתכת, שכן אפילו עם מחט דקה אתה עלול בסופו של דבר להפוך את החור גדול מדי. (אתה תמיד יכול להרחיב את החור אם אתה מוצא אותו קטן מדי).
בשלב זה, מכסה החור שלך הושלם. קדימה וחבר אותו לגוף המצלמה שלך (זכור שמדובר בכובע גוף המיועד להתקנה ישירות לגוף במקום עדשה מסורתית).
לצלם צילומי מבחן ולהנות
עכשיו, כזכור המדריך שלנו לתמרון עומק השדה , מספר הצמצם או מספר f הוא יחס המציין כמה גדול (או קטן) הפתח של הקשתית המכנית של העדשה בהשוואה לאורך המוקד של העדשה האמורה. עדשת דיוקן עם צמצם פתוח לרווחה (נניח f / 1.4) היא בעלת עומק שדה צר מאוד ומכיוון שהפתח מאפשר כל כך הרבה אור פנימה, היא אינה דורשת זמן חשיפה ארוך מאוד. עדשה למטרות כלליות עם צמצם מוטה כלפי מטה (נניח f / 22) היא בעלת עומק שדה רחב מאוד ומכיוון שהצמצם כל כך קטן, היא דורשת זמן חשיפה ארוך יותר.
בהשוואה לאותה עדשת פורטרט ועדשה למטרות כלליות, למצלמת החור שלנו יש זָעִיר צוֹהַר. פשוטו כמשמעו, דקירת סיכה. מספר f של מצלמת חריר שנבנתה כהלכה גדול יותר בדרך כלל f / 100 (ובהתאם למצלמה ולגודל החור יכול אפילו להתקרב ל- f / 500). כשנזכור את זה (ומה שאנחנו יודעים על התכווצות צמצמים ועומק השדה הגדל), מכסה החור הקטן שלנו יניב עומק שדה כמעט אינסופי, שבו כל מה שנושא ממש מול המצלמה ועד צריחי הבניין ברחבי העיר יהיה בפוקוס.
בנוסף להיותכם מודעים לצמצם החדש והזעיר שלכם, שימו לב כי תשתמשו במצלמה שלכם במצב ידני מכאן והלאה. תאבד את המדידה שלך דרך העדשה, והמצלמה תאמין שאין שום עדשה מחוברת (מכיוון שכובע גוף הפלסטיק אינו, שינוי החור שלנו בצד, למעשה עדשה).
בואו נסתכל על שתי תמונות לדוגמא כדי להדגיש כמה דברים שכדאי להיות מודעים אליהם בעת שימוש בעדשת חריר:
אילו שני דברים ניכרים באופן ברור ממראה תמונה זו? זה מטושטש ויש כאלה רְצִינִי מפרט אבק קיים.
זה היה אחד הניסיונות המוקדמים שלנו, ועשינו את החור גדול מדי. אין לשמור את זה. החור גדול מדי, יותר מדי אור נכנס לגוף המצלמה, והוא פשוט לעולם לא יפיק תמונה חדה יותר. החור הגדול שהוא גדול מדי מסביר את חוסר המיקוד, אבל מה עם הכתמים הכהים בכל מקום?
הכתמים הכהים הם חלקיקי אבק בחיישן המצלמה הדיגיטלית שלנו. היינו די מחוספסים על המצלמה הספציפית הזו בזמן האחרון, וברור שקצת אבק ופסולת עלו על החיישן. מדוע זה נראה כל כך ברור כאשר אנו משתמשים בעדשת חריר בניגוד לכל סוג אחר של עדשות? זוכר איך דנו, מוקדם יותר במדריך, כיצד החור קורן דרך קרני אור כמעט מקבילות אל החיישן? ככל שהצמצם קטן יותר כך חלקי האבק מטילים את הצל קשה יותר. יש מצוין עזרה חזותית בנושא זה זמינה כאן .
אנו יכולים לתקן את נושא המיקוד על ידי יצירת לוחית חור חדשה לכובע שלנו, אך איננו יכולים לתקן את נושא האבק מבלי לנקות את המצלמה (זו הדרכה ליום אחר, אך בהתחשב עד כמה החיישן שלנו מטונף, צפו לזה בקרוב). בואו נסתכל על אותם בקבוקים שצולמו עם חריר מעוצב בקפידה רבה יותר:
תסלחו, אם תרצו, שהעברנו את החצובה במהלך שלב הבנייה / הצילום מחדש ולא הבנו שהתמונות ממוסגרות מעט אחרת עד שהיה מאוחר מדי להתאים אותן באופן מושלם.
שימו לב איך בתמונה השנייה הדברים הרבה יותר חדים (לפי תקני מצלמות חור, כלומר). האבק, כפי שהיית מצפה, עדיין מורגש למדי. בעוד שאנחנו בהחלט הולכים לנקות את חיישן המצלמה בקרוב, זה כן מעניק למצלמות החור תחושת מצלמת צעצוע משנות השישים, וזה כיף.
עכשיו, אחרי שקבענו, יש לנו עדשת חריר עובדת עם מיקוד מקובל, בואו נסתכל החוצה ונבדוק אותה:
למה הפרצוף הרציני אתה שואל? חשיפות עם הגדרת חריר יכולות לנוע בין 1-2 שניות לדקות, תלוי באור הזמין. אף אחד לא היה בטוח שאוכל לחייך כל כך הרבה זמן, אז הלכנו להסתכל ברצינות.
חוץ מזה, זמני החשיפה הארוכים הללו מציעים חלון מסודר בו ניתן ליצור יצירתיות עם התמונות שלך:
התמונה לעיל הייתה חשיפה של 4 שניות. ישבתי על הספסל חצי מחשיפה (פשוט קמתי והלכתי משם אחרי 2 שניות). כתוצאה מכך התצלום נחשף איתי למסגרת וחצי נחשף איתי מחוץ למסגרת ויוצר תמונה רפאים שבה אתה יכול לראות את העצים דרך גופי.
דרך מעניינת נוספת בה תוכלו לנצל את זמני החשיפה הארוכים שמספקות מצלמות חור היא לכסות את החור באופן ידני עם פיסת קרטון שחור, ולהרים את כרטיס הכרטיס כשרוצים לחשוף את התמונה. באמצעות טכניקה ידנית זו של פתיחה-סגירה-פתוחה תוכלו לעשות דברים מסודרים כמו שהנושא יעמוד ליד עצמם, ליצור ציורי אור באמצעות נורות LED של מחזיקי מפתחות או מקלות זוהר, או אחרת לשחק עם צילום בדרכים שאינן זמינות בדרך כלל בעת שימוש בעדשות סטנדרטיות.
רכישת כובע חריר מסחרי
בדרך כלל, כאשר אנו מציגים טכניקת DIY, לרוב אנו מצביעים רק על הגרסה המסחרית שאומרת "בטח, אם אתה רוצה את זה עכשיו ואתה לא רוצה לעשות DIY, קדימה לקנות אותו." עם זאת, במקרה של מכסי גוף של חריר חורים, ישנם שני יתרונות ברורים הכרוכים ברכישת מוצר מסחרי.
ראשית, הדגמים המסחריים מוכנים בעזרת חותכי לייזר. זה אומר שאתה יכול להזמין מכסי חור מדויקים במיוחד כאשר כאשר הם אומרים שפתח החור הוא 0.24 מ"מ אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהוא למעשה 0.24 מ"מ. הפתיחה תהיה גם עגולה לחלוטין ללא עיוותים.
שנית, בניגוד לכובע גוף מסורתי, מכסי החור המסחריים נמשכים לְתוֹך את גוף המצלמה - ראו את התמונה למעלה המציגה את גב מכסה ה- Wanderlust Pinwide. למה זה משנה? ככל שמתקרבים לסרט / החיישן את החור, כך זווית הראייה רחבה יותר. אם אתה רוצה לתפוס יותר במסגרת, רכישת מכסה מסחרי עם חריר שקוע היא הדרך ללכת.
עם זאת, ייתכן שתרצה לשקול את המכסים:
- מצלמה משוטטת של Pinwide (מצלמות 4/3 בלבד)
- מכסה החור של הולגה עבור ניקון ו קָנוֹן גופות
- מכסה החרוזים של ליינוקס ניקון , קָנוֹן , ו פנטקס גופות
אמנם שמענו דברים נהדרים על ה- Wanderlust Pinwide וכובע Holh Pinhole הוא כלי קלאסי, אך המוצרים היחידים שאנחנו יכולים להתחייב עליהם ישירות עם בדיקות שדה הם דגמי Lenox Laser.
מקבל השראה
לפני שנשאיר את ההדרכה ביחד, נעזוב אתכם עם מתנת פרידה: ערימת תמונות צילומי חריר מעניינות שיעניקו לכם השראה. תמונה על ידי תה, שני סוכרים .
- חלון ראווה של תמונות Pinhole במגזין Smashing
- קבוצת הצילומים של Pinhole בפליקר
- תמונות חריר בפליקר ממוינות לפי מעניין
- גלריית פינהול
אנו בטוחים שתמצאו יותר מכמה צילומים בגלריות שלמעלה שאתם אוהבים ומעודדים אתכם ללכת לתפוס בניינים, מכוניות נטושות וכל מה שביניהם באמצעות אסדת החור שלכם.
האם יש לכם שנינות צילום, חוכמה או טיפים לשתף? קפצו לפורום הדיונים שלנו למטה ושתפו את העושר.
