Hålfotografering är ett roligt och gammaldags sätt att ta bilder; läs vidare när vi tar med tekniken in på 2000-talet och visar hur du använder din moderna DSLR som en hålkamera.
Varför vill jag göra det här?
Hålfotografering är kul. Resultaten är unika (och ofta överraskande), de är rika på karaktär och hela processen med att manipulera pinhole-kameran är väldigt interaktiv. Traditionellt måste du dock hoppa igenom många bågar för att njuta av filmbaserad pinhole-fotografering, allt från korrekt filmhantering till kameraval och ofta utveckla filmen själv. Om dessa delar av den fotografiska processen är det som ger dig nöje, fortsätt i alla fall att njuta av dem.
För de av oss som tycker om det enkla att öva på (och granska resultaten av) digital fotografering är det dock möjligt att anpassa nålhålsprocessen till modern tid. Du får allt det roliga med att spela med en hålkamera, röra med exponeringstider och producera kreativa bilder utan allt krångel. För en process som kräver lika mycket försök och fel som nålhålsfotografering gör, är möjligheten att anpassa den till en DSLR så att du kan ändra din teknik i farten ovärderlig.
Vad är Pinhole Photography?
Om du alla är igång för att göra något nytt och roligt med din kamera men du inte är helt säker på vad du har registrerat dig för än, är det här avsnittet i självstudien något för dig.
Pinhole-fotografering är en typ av fotografering där det inte finns någon glaslins utan istället bara en liten stiftpinne i en ogenomskinlig skärm av något slag. När en traditionell kamera har en lins som består av en serie optiska element som fokuserar scenen före kameran på planet som är upptaget av filmen eller den digitala sensorn, förlitar sig en pinhole-kamera på en ganska snygg fysik för att uppnå samma slut med inget annat än ett litet hål i ett lätt blockerande material som plast eller metall.
Hur kan du ha en lins utan glas? Med en traditionell glaslins är de optiska elementen formade och polerade så att linsen kan samla ljus över ett stort område och passera det ljuset genom linsens fat till kamerans kroppsfokus (där filmen eller sensorn finns), samtidigt som bilden bevaras utan förvrängning. Med en "hål" -lins uppnås samma effekt, men på olika sätt. Eftersom öppningen, eller bländaren, eller nålhålslinsen är så väldigt liten, låter endast en mycket liten mängd ljus passera genom den. Ljusstrålarna och den lilla mängd som passerar genom hålöppningen förblir nästan perfekt parallella med varandra (en prestation som den glasbaserade linsen behöver noggrant bearbetade och polerade element för att uppnå).
Om du gör nålhålet för stort släpper du in för mycket ljus och du tappar strålarna parallellt (och din bild blir mycket suddig för nu överlappar alla de ljusstrålar som studsar av motivet varandra i fokusplanet ). Om du gör nålhålet för litet kan inte tillräckligt med ljus tränga in i kamerahuset och din bild kan inte exponeras ordentligt.
En av de många snygga sakerna med hela arrangemanget är att du kan skala hela operationen. Du kan förvandla ett helt rum till en typ av hålkamera genom att täcka alla öppningar i rummet med ogenomskinligt material och sedan pricka en liten spets i det ogenomskinliga materialet som täcker ett av fönstren. Genom det lilla hålet kommer utsikten över omvärlden att projiceras på motsatt vägg. Långt före filmens tillkomst använde människor denna teknik, camera obscura, för att säkert se solförmörkelser och annat naturfenomen.
Faktiskt, världens största fotografi togs med hjälp av denna rum-som-kamerateknik. 2006 byggde en grupp konstnärer världens största nålhålskamera ur en avvecklad flygplanshangar - det färdiga trycket visas ovan.
Oavsett om du använder en byggnad, en kaffekanna eller en skinande ny DSLR, kan du utnyttja kraften i hålkamera för att skapa utskrifter med mer karaktär än du skulle kunna slå av med en pinne.
Vi håller på att gå in på den praktiska sidan av att faktiskt bygga ett nålhål och ta bilder, men om du vill läsa mer om historien och vetenskapen för nålhålsfotografering rekommenderar vi att du tittar på följande länkar:
- Pleasure of Pinhole Photography
- Pinhole fotografihistoria, bilder, kameror och formler
- Pinhole Photography Day Foundation samlade resurser
Nu när vi har lärt oss lite om hur en pinhole-kameralins fungerar, låt oss smutsa händerna. Först visar vi dig hur du gör din egen till nästan ingenting. Då visar vi dig var du kan köpa färdiga nålhålskamera-kepsar (och varför du kanske vill göra det, trots att det är enkelt att göra din egen).
Vad behöver jag?
För denna handledning behöver du några saker, inklusive:
- En kroppskåpa för din kamerakropp (t.ex. som den här Nikon body cap )
- En fjärrkontroll / kameralampa (t.ex. som den här Nikon-avtryckaren )
- Ett stativ (exponering för nålhål kräver en stadig yta)
- En borrmaskin med 1/8 ″ bit
- En läskburk
- Sax
- Fint sandpapper eller finull stålull
- Svart eltejp
- En sömnål (ju mindre desto bättre)
- Nåltång eller hemostat (låstång)
Materiallistan ovan är för det mesta ganska flexibel. Det gör du inte ha att använda en 1/8 8 borrkrona till exempel (du kan använda den syskon till 7/64 ″ biten), vi använde aluminium från en läskburk eftersom det var billigt och enkelt att arbeta med (du kan använda vilken tunn metall du helst har lagt runt), och vi använde ett par låsande pincett (även känd som en hemostat) som vi hade i vårt tekniska verktygslåda för att hålla nålen eftersom det gjorde stansning av nålhålet så mycket lättare. Du kan lika gärna använda en tång eller försöka för hand.
De måste-ha komponenterna i listan inkluderar karossskyddet (du behöver det för att bilda en fin ren ljussäker tätning) och en fjärrtrigger (du kan försöka använda kamerans fördröjningstimer med viss framgång men en verklig fjärrtrigger / glödlampa är så mycket mer användbart när det gäller att spela med exponeringar).
Det fina med hela denna process är att nästan varje steg är reversibelt eller helt kan göras om utan påföljd (en läskburk och rulle av tejp ger till exempel tillräckligt med material för dussintals försök).
Skapa din DIY Pinhole Camera Cap
Innan vi fortsätter, låt oss försäkra dig om en sak framför allt: vi testade allt så att du inte behöver. I våra ansträngningar att skapa den enklaste / billigaste inställningen för pinhole-kameran åt dig, försökte vi göra pinhole-linser av allt från tejp till papper, med glödande nålar för att genomborra plastfolie och alla slags relaterade experiment. Vad du ser här är versionen som tar mindre än tio minuter och inte involverar. Har alla delar och verktyg redo? Låt oss börja.
Minska glansen på locket. Det första du behöver göra är att förbereda insidan av kamerakåpan. Generellt är den gjutna plasten som används för att göra kamerakåpor mycket reflekterande. Om utanför av locket är glänsande, det spelar väldigt lite. Om inuti om locket är glänsande, vill du ta en stund att använda antingen fint sandpapper eller finull stålull för att applicera en matt yta på insidan av locket.
Borra hålet. Rikta försiktigt upp borrkronan med lockets mitt. Se till att du inte borrar direkt över något som kommer att skadas av borrkronan (som din bänkskiva), eftersom borren passerar snabbt genom lockets tunna plast.
Se till att du har ett mycket fast grepp om locket, eftersom borrkronan när den har tagits fast tenderar den att snurra locket ur handen. Borra långsamt men stadigt ner genom lockets mitt.
Rengör locket. Vid den här tiden vill du göra två saker för att städa upp locket och hålla skräp ur kameran. Använd först dina fingertoppar för att borsta bort alla uppenbara plastgrader som skapats av borrkronan. För det andra, antingen med en fuktig pappershandduk eller genom att köra locket direkt under vattenströmmen från kranen, tvätta bort all fin kraft från slipningsprocessen i steg ett. Du verkligen vill inte att det ultrafina plastkornet kommer in i din digitalkamera, eftersom elektrostatiska laddningar drar det rätt till kamerans sensor.
Vid denna tidpunkt har vi en ren keps med ett ganska stort hål i. För stor för att användas som en pinhole-kamera (du kan ta ett foto med den och en mycket snabb exponeringstid men det skulle vara en stor suddig röra). För att kunna fortsätta med att faktiskt ta nålhålsfoto behöver vi ett nålhål (inte ett 1/8 ″ hål).
Skär remsor från läskburken. Förutsatt att du har borrat hålet i locket utan att borra ett hål i dig själv är detta det enda andra steget i hela projektet där du potentiellt kan skada dig själv. Arbetshandskar skulle inte vara en dålig idé, och använd definitivt lämplig försiktighet när du hanterar det skurna aluminiumet.
Ett av de enklaste sätten att få ut den maximala mängden aluminium från en läskburk utan att riva upp händerna är att trycka en av saxbladen (eller spetsen på en kökskniv) försiktigt i toppen av burken strax under kanten i botten på burken precis ovanför bottenkanten. Använd dessa två hål som utgångspunkter, skär runt burken med en sax som om du försökte skära av toppen och botten. Detta lämnar en cylinder av aluminium som du kan klippa ner längs sidan och rulla ut i ett ark ungefär 3,5 ″ x 6 ″ eller så. Det är mycket lättare att arbeta med det på detta sätt än att försöka skära bort rena bitar från den intakta burken.
När du har fått det stora arket, skär det försiktigt i remsor på ungefär en halv tum. När du har klippt remsorna, klipp av en halv tum från slutet av en av remsorna. Denna 1/2 ″ x 1/2 ″ kvadrat av aluminium kommer att vara din pinhole blank.
Fäst nålhålet tomt på kameralocket. Använd fyra små bitar av det svarta tejpen och rama in kanterna på nålhålet (den grafiska sidan av burkytan uppåt) och fäst den på lockets utsida. Tittar du från insidan av locket är allt du bör se hålet du har borrat och en mycket liten lapp av kalt aluminium genom det hålet.
Notera : Om du tycker att det är estetiskt skrämmande att sätta tejpen och aluminiumarket på utsidan av locket, kan du tejpa dem på insidan. Vi valde den här metoden eftersom vi inte gillade tanken på att sätta tejpen och tejpade på bitar inuti kameran. Så länge du tejper det säkert bör det dock inte vara ett problem.
Stick igenom nålhålet med stiftet. Detta är den svåraste delen av hela operationen. Kom ihåg att om ditt nålhål är för litet kommer du inte att kunna exponera bilden ordentligt, och om nålhålet är för stort blir bilden väldigt suddig. Eftersom du alltid kan förstora ett hål men aldrig kan krympa det (utan att byta ut ämnet och börja om), fortsätt med en mycket mjuk beröring.
Vi rekommenderar att du använder något slags verktyg för att hålla i stiftet eftersom det gör det mycket lättare att manipulera och undvika att använda för mycket tryck. Ett litet par klämtång från vår verktygslåda fungerade fantastiskt för uppgiften. När du har säkrat nålen på något sätt, placera locket med framsidan nedåt på en yta som ger bra motstånd mot nålhålet. Vi använde en gammal vinkork, men allt som är fast och som du kan pressa upp mot locket fungerar bra. Du vill hålla den lilla biten aluminium stabil när du trycker in nålen i den (utan korken bakom den fann vi att det långsamma stadiga trycket på nålen började skjuta upp tejpen).
Skjut in nålen i aluminium tillräckligt för att genomborra metallen med spetsen. Försök inte att passera hela nålkroppen i metallen, även om du med en tunn nål kan göra att hålet blir för stort. (Du kan alltid bredda hålet om du tycker att det är för litet.)
Vid den här tiden är ditt nålhattlock komplett. Fortsätt och fäst den på din kamerakropp (kom ihåg att det här är en kåpa avsedd att monteras direkt på kroppen i stället för en traditionell lins).
Ta testbilder och ha kul
Nu, som du kanske kommer ihåg från vår guide för att manipulera skärpedjup , är bländarantalet eller f-talet ett förhållande som indikerar hur stor (eller liten) öppningen på linsens mekaniska iris är i jämförelse med objektivets brännvidd. En porträttlins med en vidöppen bländare (säg f / 1.4) har ett mycket smalt skärpedjup och, eftersom öppningen tillåter så mycket ljus in, kräver inte mycket lång exponeringstid. En lins för allmänt ändamål med bländaren nedåt (säg f / 22) har ett mycket brett skärpedjup och, eftersom bländaren är så liten, kräver längre exponeringstid.
Jämfört med den porträttlinsen och linsen för allmänt ändamål har vår pinhole-kamera en mycket liten öppning. Bokstavligen ett stift. F-numret för en korrekt konstruerad nålhålskamera är i allmänhet större f / 100 (och beroende på kameran och storleken på nålhålet kan till och med närma sig f / 500). Med det i åtanke (och vad vi vet om krympande bländare och ökande skärpedjup), kommer vårt lilla nålhatt att ge ett nästan oändligt skärpedjup, där allt från motivet direkt från kamerans ansikte till byggnadens spiror över hela staden kommer att vara i fokus.
Förutom att vara medveten om din nya och lilla bländare, var också medveten om att du kommer att använda din kamera i manuellt läge härifrån. Du kommer att förlora din mätning genom linsen, och kameran tror att det inte finns någon lins fäst (eftersom plastkroppskåpan inte är vår hålmodifiering åt sidan, faktiskt en lins).
Låt oss titta på två exempelbilder för att lyfta fram några saker som du bör vara medveten om när du använder en hållins:
Vilka två saker är omedelbart uppenbara från att titta på detta foto? Det är suddigt och det finns några allvarlig dammspecifikationer närvarande.
Detta var ett av våra tidiga försök, och vi gjorde nålhålet för stort. Det går inte att spara det. Hålet är för stort, för mycket ljus tränger in i kamerahuset och det kommer helt enkelt aldrig att ge en skarpare bild. Hålhålet är för stort förklarar bristen på fokus, men hur är det med de mörka fläckarna överallt?
De mörka fläckarna är dammpartiklar på sensorn på vår digitalkamera. Vi har varit ganska grova på den här kameran nyligen och uppenbarligen har lite damm och skräp kommit på sensorn. Varför ser det så uppenbart ut när vi använder en pinhole-lins i motsats till någon annan typ av lins? Kommer du ihåg hur vi diskuterade, tidigare i handledningen, hur nålhålet strålar en väg med nästan parallella ljusstrålar ner på sensorn? Ju mindre bländare desto hårdare skugga dammpartiklarna kastar. Det finns ett utmärkt visuell hjälp om detta ämne finns här .
Vi kan fixa fokusproblemet genom att skapa en ny pinhole-platta för vårt lock, men vi kan inte fixa dammproblemet utan att rengöra kameran (det är en handledning för en annan dag, men med tanke på hur smutsig vår sensor är, förvänta dig det snart). Låt oss titta på samma flaskor fotograferade med ett mer noggrant utformat nålhål:
Förlåt, om du vill, att vi flyttade stativet under ombyggnads- / ombildningsfasen och inte insåg att bilderna var inramade något annorlunda tills det var för sent att matcha dem perfekt.
Lägg märke till hur saker och ting på det andra fotot är mycket skarpare (enligt standardhålkamerastandarder). Som du förväntar dig är dammet fortfarande ganska märkbart. Medan vi definitivt kommer att komma runt för att rengöra kamerasensorn snart, ger det pinhole-kamerorna en leksakskänsla på 1960-talet, vilket är kul.
Nu när vi har fastställt har vi en fungerande pinhole-lins med ett acceptabelt fokus, låt oss gå utåt och testa det:
Varför det allvarliga ansiktet du frågar? Exponeringar med en nålhålsinställning kan variera från 1-2 sekunder upp till minuter beroende på tillgängligt ljus. Ingen var säker på att jag kunde le så länge, så vi gick en seriös titt.
Bortsett från, de långa exponeringstiderna erbjuder ett snyggt fönster där du kan bli kreativ med dina foton:
Bilden ovan var en 4 sekunders exponering. Jag satt på bänken i hälften av exponeringen (jag stod precis upp och gick iväg efter 2 sekunder). Som ett resultat blev fotot halvt exponerat med mig i ramen och halvt exponerat med mig ur ramen och skapade en spöklik bild där du kan se träden genom min kropp.
Ett annat intressant sätt att utnyttja de långa exponeringstiderna som tillhandahålls av pinhole-kameror är att manuellt täcka pinhole med en bit svart kartong och lyfta kartongen när du vill exponera bilden. Med den här manuella tekniken open-close-open kan du göra snygga saker som att ha motivet bredvid sig själva, skapa ljusmålningar med LED-nyckelring eller glödstift eller på annat sätt leka med fotografering på sätt som vanligtvis inte är tillgängliga när du använder standardlinser.
Att köpa en kommersiell nålhatt
Normalt, när vi visar upp en DIY-teknik, pekar vi ofta bara på den kommersiella versionen för att säga "Visst, om du vill ha det just nu och inte vill göra det själv, fortsätt och köp det." Men när det gäller nålhålsfotokroppar, finns det två tydliga fördelar med att köpa en kommersiell produkt.
Först bereds de kommersiella modellerna med laserskärare. Det betyder att du kan beställa extremt exakta hållock där när de säger att nålhålets öppning är 0,24 mm kan du vara säker på att den faktiskt är 0,24 mm. Öppningen blir också perfekt rund utan snedvridningar.
För det andra, till skillnad från en traditionell kroppshatt, sträcker sig de kommersiella nålhattarna in i kamerahuset - se bilden ovan som visar baksidan av locket till Wanderlust Pinwide. Varför spelar det någon roll? Ju närmare filmen / sensorn du kommer med nålhålet, desto bredare blir synvinkeln. Om du vill fånga mer i ramen är det rätt att köpa en kommersiell keps med ett försänkt nålhål.
Med det i åtanke kanske du vill överväga locken:
- Wanderlust Camera's Pinwide (Endast 4/3: e kameror)
- Holga Pinhole Cap för Nikon och Kanon Kroppar
- Lenox Laser Pinhole Cap för Nikon , Kanon och Pentax Kroppar
Även om vi har hört fantastiska saker om Wanderlust Pinwide och Holga Pinhole Cap är ett klassiskt verktyg, är de enda produkterna vi kan garantera direkt med fältprovning Lenox Laser-modellerna.
Bli inspirerad
Innan vi lämnar handledningen tillsammans, lämnar vi dig en avskedsgåva: en hög med intressanta nålhålsfotograferingsfoton som inspirerar dig. Foto av Te, två sockerarter .
- En utställning med pinhole-foton på Smashing Magazine
- Pinhole Photography Group på Flickr
- Pinhole-foton på Flickr sorterade efter intresse
- Pinhole Gallery
Vi är övertygade om att du hittar mer än några få bilder i ovanstående gallerier du älskar och som inspirerar dig att fånga byggnader, övergivna bilar och allt däremellan med din pinhole rig.
Har du fotograferingsvett, visdom eller tips att dela med dig av? Hoppa in i vårt diskussionsforum nedan och dela rikedomen.
