Hullfotografering er en morsom og gammeldags måte å fange bilder på; les videre når vi bringer teknikken inn i det 21. århundre og viser deg hvordan du bruker din moderne speilreflekskamera som et hull i kameraet.
Hvorfor vil jeg gjøre dette?
Hullfotografering er morsomt. Resultatene er unike (og ofte overraskende), de er rike på karakter, og hele prosessen med å manipulere pinhole-kameraet er veldig interaktiv. Tradisjonelt må du imidlertid hoppe gjennom mange bøyler for å nyte filmbasert pinhole-fotografering, alt fra riktig filmhåndtering til kameravalg og ofte å utvikle filmen selv. Hvis disse elementene i den fotografiske prosessen er det som gir deg glede, så fortsett for all del å glede deg over dem.
For de av oss som liker det enkle å øve på (og gjennomgå resultatene av) digital fotografering, er det imidlertid mulig å tilpasse pinhole-prosessen til den moderne tid. Du får all moroa med å leke med et hull i kameraet, rote med eksponeringstider og produsere kreative bilder uten alt maset. For en prosess som krever like mye prøving og feiling som pinhole-fotografering gjør, er muligheten til å tilpasse den til en speilreflekskamera, slik at du kan endre teknikken din i farten, uvurderlig.
Hva er Pinhole Photography?
Hvis du alle er opptatt av å gjøre noe nytt og morsomt med kameraet ditt, men du ikke er helt sikker på hva du har registrert deg for ennå, er denne delen av veiledningen noe for deg.
Pinhole-fotografering er en type fotografering der det ikke er noe glasslinser, men i stedet bare en liten pin-stikk i en ugjennomsiktig skjerm av noe slag. Når et tradisjonelt kamera har en linse som er sammensatt av en serie optiske elementer som fokuserer scenen før kameraet på planet okkupert av filmen eller den digitale sensoren, er et pinhole-kamera avhengig av ganske fin fysikk for å oppnå den samme enden med ingenting mer enn et lite hull i et lett blokkerende materiale som plast eller metall.
Hvordan kan du ha et objektiv uten glass? Med en tradisjonell glasslinse er de optiske elementene formet og polert slik at linsen er i stand til å samle lys over et bredt område og føre det lyset gjennom linsens tønne til kameraets kroppsfokusplan (der filmen eller sensoren er plassert), mens du bevarer bildet uten forvrengning. Med en pinhole “linse” oppnås den samme effekten, men på forskjellige måter. Fordi åpningen, eller blenderåpningen, eller pinhole-linsen er så veldig liten at den bare tillater en veldig liten mengde lys å passere gjennom den. Lysstrålene og den lille mengden som passerer gjennom hullet i åpningen holder seg nesten perfekt parallelle med hverandre (en bragd den glassbaserte linsen trenger nøye bearbeidede og polerte elementer for å oppnå).
Hvis du gjør pinhullet for stort, tillater du for mye lys inn og du mister strålene-i-parallell-effekten (og bildet ditt blir veldig uskarpt fordi nå overlapper alle de lysstrålene som spretter av motivet ditt hverandre på fokusplanet ). Hvis du gjør pinhullet for lite, kan ikke nok lys trenge inn i kamerahuset og bildet ditt kan ikke eksponeres ordentlig.
En av de mange fine tingene med hele ordningen er at du kan skalere hele operasjonen. Du kan gjøre et helt rom om til en type pinhole-kamera ved å dekke alle åpninger i rommet med ugjennomsiktig materiale og deretter stikke et lite punkt i det ugjennomsiktige materialet som dekker et av vinduene. Gjennom det lille hullet vil utsikten mot omverdenen projiseres på den motsatte veggen. Langt før filmens komme brukte folk denne teknikken, camera obscura, for å trygt se solformørkelser og annet naturlig fenomen.
Faktisk, det største fotografiet i verden ble tatt med denne rom-som-kamerateknikken. I 2006 bygde en gruppe kunstnere verdens største pinhole-kamera ut av en nedlagt flyhangar - den ferdige utskriften er sett ovenfor.
Enten du bruker en bygning, en kaffekanne eller en skinnende ny DSLR, kan du utnytte kraften i pinhole-kameraet for å lage utskrifter med mer karakter enn du kan slå av med en pinne.
Vi er i ferd med å komme inn på den praktiske siden av å faktisk bygge en pinhole cap og ta bilder, men hvis du vil lese mer om historien og vitenskapen om pinhole-fotografering, vil vi anbefale å sjekke ut følgende lenker:
- The Pleasure of Pinhole Photography
- Pinhole fotografihistorie, bilder, kameraer og formler
- Pinhole Photography Day Foundation's Collected Resources
Nå som vi har lært litt om hvordan et pinhole-kameraobjektiv fungerer, la oss skitne hendene. Først viser vi deg hvordan du lager din egen til nesten ingenting. Så viser vi deg hvor du kan kjøpe ferdiglagde hull i kamerahull (og hvorfor du kanskje vil gjøre det, til tross for at det er enkelt å lage dine egne).
Hva trenger jeg?
For denne opplæringen trenger du noen få ting, inkludert:
- En kroppshett til kamerahuset (f.eks. som denne Nikon kroppshetten )
- En ekstern trigger / kamerapære (f.eks. som denne Nikon-utløseren )
- Et stativ (eksponering for pinhole krever en jevn overflate)
- En kraftbor med en 1/8 ″ bit
- En brusboks
- Saks
- Fin sandpapir eller finull stålull
- Svart elektrisk tape
- En sypinne (jo mindre jo bedre)
- Nåltang eller hemostat (låsende tang)
Materialelisten over er for det meste ganske fleksibel. Det gjør du ikke ha for å bruke et 1/8 ″ bor, for eksempel (du kan bruke det søsken til 7/64 ″ bit), vi brukte aluminiumet fra en brusboks fordi det var billig og lett å jobbe med (du kan bruke hvilket som helst tynt metall du har lagt rundt), og vi brukte et par låsepinner (også kjent som en hemostat) vi hadde i vårt tekniske verktøy for å holde nålen fordi det gjorde det lettere å slå hull i hullet. Du kan like gjerne bruke en tang eller prøve den for hånd.
De må-ha-komponentene på listen inkluderer karosseridekselet (du trenger det for å danne en fin, ren lyssikker forsegling) og en fjernkontrollutløser (du kan prøve å bruke kameraets forsinkelsestimer med litt suksess, men en faktisk fjernkontroll / lyspære er så mye mer nyttig når det gjelder å spille med eksponeringer).
Det fine med hele denne prosessen er at nesten hvert trinn er reversibelt eller kan gjøres om helt uten straff (en brusboks og rull av elektrisk tape, for eksempel, vil gi nok materiale til dusinvis av forsøk).
Lag din DIY Pinhole Camera Cap
Før vi fortsetter, la oss forsikre deg om en ting fremfor alt: vi testet alt slik at du ikke trenger å gjøre det. I vårt forsøk på å skape det enkleste / billigste oppsettet av pinhole-kameraet for deg, prøvde vi å lage pinhole-linser av alt fra elektrisk tape til papir, ved å bruke glødende nåler til å gjennombore plastfolie og alle slags relaterte eksperimenter. Det du ser her er en versjon som tar mindre enn ti minutter og ikke involverer brann. Har alle delene og verktøyene klare? La oss komme i gang.
Reduser glansen på hetten. Det første du må gjøre er å forberede innsiden av kamerahetten. Vanligvis er den støpte plasten som brukes til å lage kamerahetter veldig reflekterende. Hvis den utenfor på hetten er skinnende, det betyr veldig lite. Hvis den innsiden av hetten er blank, vil du bruke et øyeblikk på å bruke enten sandpapir av sandkorn eller finull stålull for å påføre en matt overflate på innsiden av hetten.
Bor hullet. Linj boret forsiktig med midten av hetten. Forsikre deg om at du ikke borer direkte over noe som vil bli skadet av boret (som benkeplaten din), da boret vil passere raskt gjennom den tynne plasten på hetten.
Forsikre deg om at du har et veldig godt grep på hetten, ettersom borekronen har fanget, vil den ha en tendens til å snu hetten ut av hånden. Bor sakte men fast ned gjennom midten av hetten.
Rengjør hetten. På dette tidspunktet vil du gjøre to ting for å rense hetten og holde rusk ut av kameraet. Bruk først fingertuppene til å pusse bort alle åpenbare plastremmer som er opprettet av borekronen. For det andre, enten ved å bruke et fuktig papirhåndkle eller kjøre hetten rett under vannstrømmen fra kranen, vask bort all fin kraft fra slipeprosessen i trinn 1. Du egentlig ikke vil at det ultrafine plastkornet skal komme inn i digitalkameraet ditt, da elektrostatiske ladninger vil trekke det rett til kameraets sensor.
På dette tidspunktet har vi en ren hette med et ganske stort hull i. For stort til å brukes som et pinhole-kamera (du kan ta et bilde ved hjelp av det og en veldig rask eksponeringstid, men det ville være et stort uklart rot). For å fortsette med å faktisk fotografere hull i hullet, trenger vi et hull (ikke et 1/8 ″ hull).
Skjær strimler fra brusboksen. Forutsatt at du boret hullet i hetten uten å bore hull i deg selv, er dette det eneste andre trinnet i hele prosjektet der du potensielt kan skade deg selv. Arbeidshansker ville ikke være en dårlig idé, og vær absolutt passende forsiktighet når du håndterer kuttet aluminium.
En av de enkleste måtene å få maksimal mengde aluminium fra en brusboks uten å rive hendene opp, er å skyve et av saksebladene (eller tuppen på en kjøkkenkniv) forsiktig inn i toppen av boksen rett under kanten og inn i bunnen av boksen like over bunnkanten. Bruk disse to hullene som utgangspunkt, kutt rundt boksen med saks som om du prøvde å kutte toppen og bunnen av. Dette vil etterlate en sylinder av aluminium som du kan kutte rett ned på siden og rulle ut i et ark omtrent 3,5 "x 6" eller så. Det er mye lettere å jobbe med det på denne måten enn å prøve å kutte rene biter av den intakte boksen.
Når du har det store arket, klipper du det forsiktig i omtrent halv tomme strimler. Etter å ha kuttet stripene, klipper du en halv tomme av enden av en av stripene. Denne 1/2 ″ x 1/2 ″ kvadratet av aluminium vil være din pinhole blank.
Fest pinhullet tomt til kamerahetten. Bruk fire små biter av det sorte elektriske båndet til å ramme inn kantene på pinhole blank (grafisk side av boksens overflate vendt opp) og fest den til utsiden av hetten. Ser du fra innsiden av hetten, er alt du burde se hullet du boret og veldig liten lapp med bar aluminium gjennom det hullet.
Merk : Hvis du synes det er estetisk skremmende å sette tapen og aluminiumsarket på utsiden av hetten, kan du tape dem på innsiden. Vi valgte denne metoden fordi vi ikke likte ideen om å sette båndet og teipet på stykker inne i kameraet. Så lenge du teiper det sikkert, bør det ikke være et problem.
Pierce pinhole blank med pin. Dette er den vanskeligste delen av hele operasjonen. Husk at hvis pinhullet ditt er for lite, vil du ikke kunne eksponere bildet ordentlig, og hvis pinhullet er for stort, blir bildet veldig uskarpt. Siden du alltid kan forstørre et hull, men du aldri kan krympe det (uten å bytte ut emnet og starte på nytt), fortsett med en veldig skånsom berøring.
Vi anbefaler å bruke et slags verktøy for å holde pinnen, da det gjør det mye lettere å manipulere og unngå å bruke for mye press. Et lite klemmetang fra verktøysettet vårt fungerte fantastisk for oppgaven. Når du har sikret pinnen på en eller annen måte, plasserer du hetten med forsiden ned på en overflate som gir god motstand mot hullet. Vi brukte en gammel vinkork, men alt som er fast og som du kan presse opp mot hetten, vil fungere bra. Du vil holde det lille aluminiumstykket stabilt når du skyver nålen inn i det (uten korken bak, fant vi ut at det langsomme, jevne trykket på nålen begynte å skyve båndet opp).
Skyv nålen inn i aluminiumen akkurat nok til å gjennombore metallet med spissen. Ikke prøv å føre hele nålen inn i metallet, selv om du med en tynn nål kan ende opp med å gjøre hullet for stort. (Du kan alltid utvide hullet hvis du synes det er for lite.)
På dette punktet er hullhetten din komplett. Fortsett og fest den til kamerahuset (husk at dette er en kroppshette som skal monteres direkte på kroppen i stedet for en tradisjonell linse).
Ta testbilder og ha det gøy
Nå, som du kanskje husker fra vår guide for å manipulere dybdeskarphet , er åpningstallet eller f-tallet et forhold som indikerer hvor stor (eller liten) åpningen til den mekaniske irisen til linsen er i sammenligning med brennvidden til nevnte linse. Et portrettobjektiv med en vid åpen blenderåpning (si f / 1.4) har en veldig smal dybdeskarphet, og fordi åpningen tillater så mye lys, krever den ikke veldig lang eksponeringstid. En generell linse med blenderåpningen svekket ned (si f / 22) har en veldig bred dybdeskarphet og krever lengre eksponeringstid fordi blenderåpningen er så liten.
Sammenlignet med det portrettobjektivet og objektivet til generell bruk, har pinhole-kameraet vårt en liten blenderåpning. Bokstavelig talt en nålestikk. F-tallet til et riktig konstruert pinhole-kamera er generelt større f / 100 (og avhengig av kameraet og størrelsen på pinhole kan til og med nærme seg f / 500). Med det i bakhodet (og hva vi vet om krympende blenderåpninger og økende dybdeskarphet), vil vår lille pinhole-hette gi en nesten uendelig dybdeskarphet, hvor alt fra motivet rett utenfor kameraets ansikt til bygnings spirene over byen i fokus.
I tillegg til å være klar over den nye og lille blenderåpningen, må du også være oppmerksom på at du vil bruke kameraet i manuell modus herfra og ut. Du mister målingen gjennom linsen, og kameraet vil tro at det ikke er noen linser festet (siden plasthetten ikke er, vår hullhullsmodifisering til side, faktisk en linse).
La oss se på to eksempler på bilder for å markere et par ting du bør være oppmerksom på når du bruker en pinhole-linse:
Hvilke to ting er umiddelbart åpenbare fra å se på dette bildet? Det er uklart, og det er noen seriøs støv spesifikasjoner til stede.
Dette var et av de tidlige forsøkene våre, og vi gjorde pinhullet for stort. Det er ikke lagret det. Hullet er for stort, for mye lys kommer inn i kamerahuset, og det vil rett og slett aldri gi et skarpere bilde. Hullet som er for stort forklarer mangelen på fokus, men hva med de mørke flekkene overalt?
De mørke flekkene er støvpartikler på sensoren til vårt digitale kamera. Vi har vært ganske røffe på dette kameraet i det siste, og tydeligvis har det kommet litt støv og rusk på sensoren. Hvorfor ser det så opplagt ut når vi bruker et hull i linsen som i motsetning til andre typer linser? Husk hvordan vi diskuterte, tidligere i opplæringen, hvordan pinhullet stråler en bane med nesten parallelle lysstråler ned på sensoren? Jo mindre blenderåpning, jo hardere skyggen støvpartiklene kaster. Det er et utmerket visuell assistent om dette emnet tilgjengelig her .
Vi kan fikse fokusproblemet ved å lage en ny pinhole plate for capsen vår, men vi kan ikke fikse støvproblemet uten å rengjøre kameraet (det er en veiledning for en annen dag, men med tanke på hvor skitten sensoren vår er, forvent det snart). La oss se på de samme flaskene som er fotografert med et mer nøye utformet pinhull:
Tilgi, hvis du vil, at vi flyttet stativet under ombyggings- / omfotograferingsfasen og ikke visste at bildene var innrammet litt annerledes før det var for sent å matche dem perfekt.
Legg merke til hvordan ting på det andre bildet er mye skarpere (etter standardhullskamerastandarder, altså). Støvet, som du forventer, er fortsatt ganske merkbart. Selv om vi definitivt kommer til å rense kamerasensoren snart, gir det pinhole-kameraene en 1960-tallet lekekamera-følelse, noe som er morsomt.
Nå som vi har etablert at vi har en fungerende pinhole-linse med akseptabelt fokus, la oss hodet utenfor og teste det ut:
Hvorfor det alvorlige ansiktet du spør? Eksponering med et hullhullsoppsett kan variere fra 1-2 sekunder til minutter, avhengig av tilgjengelig lys. Ingen var sikre på at jeg kunne smile så lenge, så vi gikk seriøst ut.
Spøk til side, de lange eksponeringstidene gir et pent vindu der du kan bli kreativ med bildene dine:
Bildet over var en 4 sekunders eksponering. Jeg satt på benken i halve eksponeringen (jeg reiste meg opp og gikk bort etter 2 sekunder). Som et resultat ble bildet halvt eksponert med meg i rammen og halvt eksponert med meg ut av rammen og skapt et spøkelsesaktig bilde der du kan se trærne gjennom kroppen min.
En annen interessant måte du kan dra nytte av de lange eksponeringstidene som pinhole-kameraer gir, er å dekke pinhullet manuelt med et stykke svart kartong, og løfte kartongen når du vil eksponere bildet. Ved hjelp av denne manuelle open-close-open-teknikken kan du gjøre pene ting som å ha motivet ved siden av seg selv, lage lysmalerier ved hjelp av LED-nøkkelring eller glødepinner, eller på annen måte leke med fotografering på måter som vanligvis ikke er tilgjengelige når du bruker standardlinser.
Kjøpe en kommersiell Pinhole Cap
Normalt, når vi viser frem en DIY-teknikk, peker vi ofte bare på den kommersielle versjonen for å si "Visst, hvis du vil ha det akkurat nå og ikke vil gjøre det selv, fortsett og kjøp det." Imidlertid når det gjelder pinhole fotografering kroppshetter, er det to forskjellige fordeler som følger med å kjøpe et kommersielt produkt.
For det første tilberedes kommersielle modeller med laserskjærere. Dette betyr at du kan bestille ekstremt presise hullhullshetter der, når de sier at hullet på hullet er 0,24 mm, kan du være trygg på at det faktisk er 0,24 mm. Åpningen vil også være perfekt rund uten forvrengninger.
For det andre, i motsetning til en tradisjonell karosserideksel, utvides de kommersielle pinhole-caps inn i kameraets kropp - se bildet over som viser baksiden av Wanderlust Pinwide-hetten. Hvorfor betyr dette noe? Jo nærmere filmen / sensoren du kommer til pinhullet, jo større synsvinkel. Hvis du vil fange mer i rammen, er det riktig å kjøpe en kommersiell hette med et innfelt pinhull.
Med det i tankene kan det være lurt å vurdere caps:
- Wanderlust Camera’s Pinwide (Bare 4/3 kameraer)
- The Holga Pinhole Cap for Nikon og Canon Kropper
- Lenox Laser Pinhole Cap for Nikon , Canon , og Pentax Kropper
Mens vi har hørt gode ting om Wanderlust Pinwide og Holga Pinhole Cap er et klassisk verktøy, er de eneste produktene vi direkte kan garantere for med feltprøving Lenox Laser-modellene.
Bli inspirert
Før vi forlater opplæringen alt sammen, gir vi deg en avskjedsgave: en haug med interessante pinhole-fotografier som inspirerer deg. Foto av Te, to sukker .
- Et utstillingsvindu med pinhole-bilder på Smashing Magazine
- Pinhole Photography Group på Flickr
- Pinhole-bilder på Flickr sortert etter interessanthet
- Pinhole Gallery
Vi er sikre på at du finner mer enn noen få bilder i galleriene du liker, og som inspirerer deg til å fange bygninger, forlatte biler og alt i mellom med pinhole-riggen din.
Har du noe fotograferingsvett, visdom eller tips å dele? Gå inn i diskusjonsforumet vårt nedenfor og del rikdommen.
