Hvis du har lagt merke til hotspots på de digitale bildene dine, er områder der en fast piksel i kameraets sensor har gitt veldig lyse flekker av farger som ikke hører hjemme i bildet, ikke du alene. Det er et utrolig vanlig fenomen, men det betyr ikke at du må tåle det. Les videre når vi diskuterer hva som skiller faste piksler fra andre sensordefekter og problemer, hvordan du identifiserer det, og hvordan du løser det både i kameraet og ut.
Hva er en fast piksel og hvor kommer den fra?
La oss først definere hva en fast piksel er og gi deg et eksempel på en slik at du får en umiddelbar referanseramme. Det viktigste å avklare rett utenfor flaggermusen er at vi ikke snakker om problemer med piksler som ligger på kameraets LCD-skjerm på kameraet. Eventuelle problemer du har med LCD-skjermen er absolutt irriterende, men de påvirker ikke bildene dine uansett (bare visningen av disse bildene på kamerahuset). Problemer du har med LCD-skjermen på et kamera er omtrent som problemene som er funnet med stasjonære skjermer da designet er ganske likt. Det er ikke mye som kan gjøres for skjermproblemer på kameraet uten å returnere det for reparasjon.
Inne i digitalkameraet er det en CMOS-sensor, og det er kilden til pikselfeilene vi er interessert i. Sensoren er et lite utvalg av fotodioder ordnet i et rutenett, akkurat som dataskjermen din er et stort utvalg av piksler. Akkurat som skjermen bruker millioner av piksler kombinert med bakgrunnsbelysning for å lage et bilde du kan se, har CMOS-sensoren millioner av piksler som fange lys kombinert med en behandlingsalgoritme for å lage et bilde du kan se. Når alt fungerer bra, tenker du ikke mye på de mikroskopiske fotodiodene. Når ting begynner å fungere, er det imidlertid plutselig en (eller mange) av de små gutta som står sentralt i bildene dine.
Den mest åpenbare feilen er kjent som en "fast piksel". I tilfelle av en fast piksel blir noen eller alle fotodiodene som utgjør RGB-komponenten som består av en enkelt piksel i bildet, sittende fast på sin maksimale verdi. Denne fastpiksel kan derfor være lyseblå, grønn eller rød hvis bare noen av fotodiodene sitter fast eller er helt hvite hvis alle dioder for den bestemte pikselet sitter fast på sin maksimale verdi. Her er et eksempel på en fast piksel i naturen.
Venstre side viser to faste piksler (en lys blå og en lys hvit) sett med 100 prosent beskjæring i et JPEG-bilde tatt av et Nikon D80-kamera. Høyre side viser en 3000 prosent avling (med Photoshop-pikselrutenettet overlappet). Hvis du er nysgjerrig på hvorfor den blå flekken ser ut til å blø ut som blekk på papir, er det en bivirkning av JPEG-behandlingsalgoritmen i kameraet. Den faktiske fastpikslen er et fast sted, men når kameraet behandler råinngangen fra CMOS-sensoren ved hjelp av en demosaiseringsprosess og Bayer-filteret, ender feilpunktet i sensoren med å ta dette punktlignende utseendet.
En fast piksel er forskjellig fra andre vanlige gjenstander og ufullkommenheter som finnes i et digitalt bilde. En "død piksel" i et digitalt bilde er resultatet av et sett med ikke-fungerende fotodioder. De returnerer ikke for høye verdier (for eksempel alle blå), de gir ingen verdier i det hele tatt (noe som resulterer i en kolsvart flekk). Noen av teknikkene vi skisserer i dag, vil faktisk ta vare på døde piksler, men vårt primære fokus er på faste piksler, da de er enkle å avhjelpe og de skiller seg ut betydelig mer (ettersom øyet trekkes mot unaturlig lyse flekker mot mørk bakgrunn ).
I tillegg til faste piksler og døde piksler er det det som er kjent som "varme piksler". I motsetning til faste og døde piksler, som er festet på plass på CMOS-sensoren akkurat som en dårlig piksel på en skjerm, er varme piksler en midlertidig gjenstand som kommer og går. Når et digitalt kamera brukes til utvidede eksponeringer (for eksempel å fotografere stjernespor eller andre fotoprosjekter som krever eksponering som måler på sekunder), blir CMOS-sensoren varmet opp. Piksler som vises som “varme” i lang eksponering, kan aldri vises igjen (og andre piksler kan virke varme i neste lange eksponering du tar).
I SLEKT: Slik rengjør du kameraets DSLR-sensor billig og trygt
Mange kameraer har en støyreduksjonsfunksjon spesielt for denne situasjonen der du tar et nytt bilde (med linsedekselet på) umiddelbart etter det første bildet, og det andre bildet brukes til å identifisere hvilke piksler som for øyeblikket er varme på CMOS og fjerne / blande disse pikslene. med originalbildet. Se i dokumentasjonen til kameraet og / eller produsentens nettsted for å se om kameraet har en slik funksjon. Disse støyreduksjonsfiltrene er nyttige for å rydde opp i lange eksponeringer, men kan ikke hjelpe med døde eller faste piksler.
Endelig er det fysiske gjenstander som ikke har noe å gjøre med feil i CMOS-sensoren, men som under de rette forholdene kan se ut som faste piksler: vanlig gammelt støv. Hvis speilreflekskameraet ditt har litt støv på sensorglasset, må du rengjøre det. Sjekk ut vår guide om rengjøring av DSLR-sensorer for å både identifisere om støv er kilden til problemet ditt, og hvordan du kan forvise det hvis det er.
Så hvor forlater dette deg, som lider av de faste bildene? La oss se på utvalgte løsninger.
Å fikse fastpikselproblemet i kameraet
Det er en rekke måter å nærme seg det fastpikselproblemet som spenner fra gratis til dyrt og enkelt til komplekst. Les gjennom de forskjellige teknikkene og bestem hva kameraets garanti, budsjett og tålmodighet vil tillate. La oss først se på tilgjengelige løsninger i kameraet. Ideelt sett vil du kunne fikse kameraet her og stille inn; realistisk sett er det vanligvis vanskelig eller dyrt å løse problemet i kameraet. Det er også verdt å merke seg at løsningene i kameraet er avhengig av merke / modell, og at du må gjøre et lite arbeid på søkemotoren for å finne ut om ditt spesielle merke og modell støtter teknikkene i denne delen.
Kartlegging av Dead Pixel
Moderne digitale kameraer har millioner på millioner av piksler. Hvis en blir dårlig, er det ikke verdens ende (men når noen få av dem blir lyse blå eller grønne, er det sikkert distraherende). Fordi sensoren har titalls millioner piksler å jobbe med, er den offisielle løsningen som tilbys av produsenter av kameraet å bare “kartlegge” de dårlige pikslene. Denne løsningen er programvarebasert og forteller i hovedsak kameraet "OK, Ignorer pixel # 12,486,200 og interpoler data fra de omkringliggende 8 pikslene for å fylle ut det tomme." Resultatet er en sømløs tildekking av den defekte piksler slik at selv en rettsmedisinsk ekspert ikke kunne fortelle deg hvor løsningen hadde blitt brukt.
Hvis kameraet ditt er i garanti, kan du sende det til et reparasjonsanlegg, og de vil kjøre diagnostikk på kameraet ditt og kartlegge de døde pikslene. Hvis kameraet ditt er utenfor garantien, går tjenesten vanligvis rundt $ 100-200. Det er dyrt, men på oppsiden inkluderer det vanligvis en profesjonell kamerarengjøring som en del av diagnostiske tjenester.
Noen produsenter, som Olympus, inkluderer funksjoner for pikselkartlegging i kameraenes firmware. Denne funksjonen er aktivert ved å lukke lukkeren / lukke linsen og aktivere alternativet pikselkartlegging i innstillingsmenyen. En svart referanseramme tas og eventuelle oppdagede fastpiksler blir kartlagt; ingen tur til et reparasjonssenter nødvendig.
Hvis kameraet ditt inneholder pikselkartlegging-funksjonen, bruk den i alle fall. Hvis du nettopp har kjøpt et nytt kamera (eller det fortsatt er innenfor garantien) og du har et høyt antall faste eller døde piksler, må du i det hele tatt sende det inn for reparasjon. Vi er ikke så opptatt av å skille ut hundrevis av dollar for en tjenesteanrop som kartlegger fastpiksler, men av en enkel grunn. Ja, det vil kartlegge de nåværende døde pikslene dine, men det er uunngåelig at når kameraet ditt eldes, vil du ende opp med mer. I stedet for å punge ut seriøse kontanter hver gang noen dukker opp igjen, er det verdt å bruke andre teknikker for å forvise dem.
Rist det løst med automatisk rengjøring
Det er ganske mange kameramodeller på markedet som har en automatisk rengjøringsfunksjon. I hovedsak vibrerer en liten motor huset til CMOS-sensoren til en ultralydfrekvens (akkurat som de dyre tannbørstene og rengjøringsmaskiner for smykker) i et forsøk på å riste av støv som har klamret seg fast til sensorglasset.
Mer enn noen få glade fotografer har rapportert at den automatiske rengjøringsprosessen reduserte eller eliminerte deres fastpikselproblem. Gitt at dette egentlig er den mikroskopiske versjonen av å massere pikslene forsiktig på en LCD-skjerm for å fjerne dem, kan vi se hvordan det bare kan fungere. Det er et langskudd, men det er også et gratis skudd (og du bør bruke funksjonen til å rense kameraet ditt uansett), så du kan like godt prøve det hvis du kamera har en slik funksjon.
Merk: Noen produsenter, som Canon, kombinerer rengjøringsfunksjonen med en omkartingsfunksjon (og gjør det ikke veldig tydelig i dokumentasjonen at de to tingene skjer samtidig).
Å fikse fast problemer med programvare
For de av oss som ikke er heldige nok til å ha et kamera under garantien eller en innebygd rengjørings- / omformingsfunksjon, er det nest beste å bruke programvare for å ta vare på problemet. La oss ta en titt på de automatiske, halvautomatiske og manuelle måtene du kan reparere bildene dine på.
Bytt til RAW
Som vi nevnte tidligere i artikkelen, er årsaken til at faste og døde piksler ser så store ut på det endelige JPEG-bildet, et resultat av filtrene kameraet kjører på dem under behandlingen i kameraet. Du vet den enkleste måten å unngå blomstringen rundt hver defekte piksel og å bli kvitt dem helt? Ta bilder i RAW-format. Når det er tid for å behandle bildene, bruk bare et RAW-behandlingsverktøy som Adobe Photoshop, Adobe Lightroom eller RawTherapee, da disse verktøyene vil samhandle med RAW-formatet som tilbys av kameraet ditt (og den innebygde pikselinformasjonen) og aktivt kartlegge de varme pikslene. . (Hvis du ikke trenger alle bjeller og fløyter i både de større betalte og gratis RAW-redigeringssuitene og bare vil redigere de defekte pikslene og være ferdig med det, er en mindre automatisk magi, men veldig levedyktig løsning for Windows-brukere den gratis applikasjonen Pixel Fixer .)
I SLEKT: Hvordan behandle Camera Raw uten å betale for Adobe Photoshop
La oss se hvordan det ser ut i handling ved å vise deg et bilde tatt på samme Nikon D80 som vi nevnte tidligere. Dette kameraet, og mange liker det, vil ta både et RAW-bilde og behandle det til et JPEG-bilde som er perfekt for våre formål, da vi får sjansen til å se på nøyaktig samme bilde og sammenligne.
La oss ta en fullstendig beskjæring av bildet og deretter på et zoomet sammenligningsbilde som fremhever samme plass i RAW- og JPEG-format.
Det er vanskelig å se pikslene ved normal oppløsning og visningsavstand, så vi tok oss friheten til å sirkle rundt dem for deg. Den øverste er den samme lyseblå pikslen fra eksempelbildet tidligere i artikkelen, igjen sammen med den lysere hvitgrønne. La oss zoome tett inn nå ved hjelp av Photoshop og sammenligne hvordan eksemplet det samme bildet i RAW-format ikke har de defekte pikslene. Det er viktig å merke seg her at vi absolutt ikke gjorde noe annet enn å åpne bildet med et passende RAW-visningsverktøy; RAW-motoren tok seg av de fastkjørte pikslene.
Eventuelle døde eller fastpiksler blir kartlagt fullstendig når du bruker RAW-format sammen med en passende RAW-leser. Så hva er ulempen med denne teknikken? Hvis du er vant til å skyte all JPEG og bare dumpe filene dine i et ikke-RAW-bildehåndteringsverktøy som Picasa, må du bytte til å skyte RAW (eller RAW + JPEG) og en helt annen arbeidsflyt (i det minste for å få bildene dine ut av kameraet og inn i administrasjonsverktøyet du foretrekker). Du kommer også til å ta en hit i minnekortavdelingen; mens en JPEG kan ta opp 1-2 MB per bilde, tar en RAW-bildefil 7-8 MB, enkelt.
Manuell og batch redigering av bildene dine
Fotografering i RAW herfra og ut kan løse problemet, men hva om du ikke vil ta bilder i RAW (på grunn av hukommelse og størrelse) eller om du har tatt mange bilder med fast piksler før du la merke til problemet? Du kan redigere individuelle bilder manuelt manuelt, hvis du bruker en god bildeditor som Photoshop eller Gimp, kan du registrere handlingene dine og halvautomatisere prosessen, og du kan også (når du har funnet ut at handlingssekvensen din fungerer bra) batch hele prosessen. Photoshops “Spot Healing” -verktøy er en match laget i himmelen for denne oppgaven.
Før vi viser deg hvordan du gjør dette trikset, må vi understreke at settet med handlinger du skal lage vil bare jobbe med bilder fra samme kamera og med samme oppløsning som originalbildet du brukte til å lage handlingen for. Fordi Photoshop og Gimp vil huske de nøyaktige koordinatene til de individuelle penselstrøkene du lager hvis du bruker handlingssettet på et annet formatfoto eller fra et annet kamera med et annet sett med defekte piksler, vil det ikke fungere.
Lag et referansefoto
Du kan bruke et eksisterende bilde som referansebilde, men du savner garantert piksler. det er bare for vanskelig å finne dem mot et hav av vanlige gjenstander som klær og natur. Et godt referansebilde gjør livet ditt så mye lettere. Ta tak i kameraet og bytt det til manuell modus (hvis kameraet ikke har manuell modus, tilnær disse innstillingene så nøye som mulig). Bytt kameraet til manuell fokus, juster ISO til en høy verdi (minst ISO 800 eller høyere), og juster lukkerhastigheten til noe over 1/1000 sekund. Blenderåpningen spiller ingen rolle, da neste trinn er å blokkere alt lyset; sett lokket på kameraet, og bare for å være ekstra forsiktig, dekk søkeren med tommelen for å sikre at det ikke kommer noe lys i det hele tatt. Ta et par bilder (og hvis du vil være veldig analytisk om det, juster ISO opp og ned slik at du kan sammenligne resultatene for moro skyld).
Undersøk referansebildet ditt
Med ISO 800+ millisekundeksponering i hånden skyter du opp en tilstrekkelig kraftig fotoredigerer som Photoshop eller Gimp. Nøkkelen er at du trenger å være i stand til å helbrede eller blande disse flekkene, og du må være i stand til å registrere deg selv som gjør handlingene (hvis du ønsker å gruppere prosessen, som vi vil om et øyeblikk).
Når referansebildet ditt er åpent, kan du skure bildet på jakt etter noe som helst ikke er ren svart. Det svakeste antydningen til et supermørkegrå mønster som ikke konvergerer til et lysere / lysere punkt er greit (dette er bare bakgrunnsstøyen som er et uunngåelig biprodukt av den digitale fotograferingsprosessen). Alt som til og med eksternt ligner et fargerikt eller hvitt flekk, blob eller lyspunkt du aldri bør se i et kamera som har en linsedeksel på, er imidlertid en fast piksel. I skjermbildet ovenfor.
Lag et handlingssett
Nå som vi har et referansebilde, kan vi opprette et handlingssett som registrerer handlingene som er nødvendige for å fjerne de faste bildepunktene i bildet vårt. Som vi nevnte tidligere, kan du gjøre dette manuelt for hvert bilde, men så lenge du har et bildeditor som støtter noen form for handlingsmakroer, er det lite fornuftig å ikke dra nytte av det. Instruksjonene våre gjelder for Photoshop, og endre dem deretter for redigeringsprogrammet.
Åpne referansebildet ditt i Photoshop hvis det ikke allerede er åpent. Zoom inn på en av de faste pikslene, og velg Spot Healing Brush ved å trykke på “J” -tasten eller velge den i verktøylinjepaletten. Juster penselstørrelsen slik at den bare knapt dekker den faste pixelen. Prøv børsten for å se om den fjerner fargen (og returnerer området til rent svart) med ett eller to klikk. Målet er å bruke så lite som mulig av den helbredende børsten fordi de virkelige bildene dine ikke har en perfekt mørk bakgrunn; de vil ha flerfargede og svært dimensjonale overflater som vil se rart ut hvis legebørsten påføres tungt av den automatiserte prosessen.
Etter at du har testet børsten og er fornøyd med resultatene, angrer du dem (Rediger -> Angre eller CTRL + Z). Vi starter med et nytt bilde for opptaket vårt. Åpne Handlingsvinduet (Vindu -> Handlinger eller ALT + F9). Klikk på "Ny handling" -knappen på handlingsvinduets verktøylinje.
Navngi handlingen din. Det er best å nevne det veldig spesifikt, for eksempel “Stuck Pixel Fix - Nikon D80 - 3872 × 2592,” slik at du aldri ved et uhell slipper den løs på feil bilder fra feil kamera. Før vi fortsetter er det en veldig viktig justering å lage; klikk på fly-out-menyen i Handlingsvinduet og sørg for at "Tillat opptak av verktøy" er merket av. Hvis du ikke sjekker dette, registrerer ikke Handlingsprosessen verktøyene vi bruker, noe som er viktig for at prosessen skal lykkes.
Når du er tydelig navngitt og med verktøyopptaket slått på, klikker du på opptaksikonet (sirkelknappen) nederst i Handlingsvinduet. På dette tidspunktet blir alle endringene du utfører på bildet tatt opp. Du kan stoppe prosessen hvis du trenger det ved å trykke på stoppknappikonet (og gjenoppta det ved å trykke på opptaksikonet) nederst i Handlingsvinduet.
Hell over bildet ditt igjen, og bruk helbredende børster til å røre opp hver fast piksel du finner. Når du er ferdig trykker du på stoppknappikonet for å fullføre prosessen og lagre handlingssettet. Ikke bli overrasket hvis du har dusinvis av penselstrøk eller mer registrert i handlingslisten din. Å bruke Action-funksjonen til å kartlegge alle de defekte pikslene på vår aldrende D80 krevde 46 individuelle penselstrøk.
Test handlingssettet
Nå som vi har handlingssettet vårt, er det på tide å prøve det. Husker du bildet fra starten av opplæringen med grønn bakgrunn? Vi tok bildet uten RAW-fil, så vi kan ikke fikse det uten å redigere JPEG. La oss laste den opp og se hva vårt nye handlingssett kan gjøre. Når bildet er lastet inn (husk at det må ha samme størrelse som referansebildet ditt) og handlingssettet ditt er valgt, trykker du på spill-ikonet på verktøylinjen Handling for å kjøre handlingssettet.
Vår varme blå og varme hvite piksel er historie og alt ved å klikke på en knapp. Gå videre og skann rundt på bildet og se etter bevis på defekte piksler. Du kan oppdage, som vi, at noen få unnslapp ditt våke blikk under den første prosessen med å opprette handling. Ikke bekymre deg om! Du kan enkelt legge til ekstra handlinger til et eksisterende handlingssett. Bare velg Spot Healing Brush igjen, sørg for at det er størrelsen du vil ha, og trykk deretter på opptaksknappen. Trykk opp noen av de faste bildene du finner, og stopp deretter opptaket for å lagre de ekstra penselstrøkene.
Nå kan du bruke det finjusterte handlingssettet til et av de eldre bildene du har fra det samme kameraet som lider av de samme feilene.
Selv om pikselfeil er et faktum i livet, betyr det ikke at du må leve med dem. Bevæpnet med triksene og teknikkene som er skissert i denne opplæringen, trenger du aldri å lide gjennom et bilde med en laserstrålerød prikk eller neonblå flekker som ødelegger bildene dine igjen.
