HDTV-markedet er lastet med høye priser, sjargong og mer enn noen få fallgruver for den uutdannede forbrukeren. Spar pengene dine, spar deg hodepine, og få mest mulig ut av pengene med vår detaljerte kjøpeguide for HDTV.
Det har aldri vært noe poeng i historien med et mer svimlende utvalg av TV-apparater, tillegg, funksjoner og tekniske og markedsføringsbetingelser. Mellom de legitime spesifikasjonene og de praktisk utformede markedsføringsbetingelsene er det ganske vanskelig for en forbruker å holde alt rett. Les videre når vi fremhever nøkkelordene og konseptene du trenger å huske på når du handler for en HDTV.
Your Space Dictates Your HDTV Choice
Før du til og med begynner å tenke på å gå på HDTV-shopping, må du gjøre noen raske juridiske tegninger og serviettmatematikk. Plassen du setter fjernsynet ditt i er, til tross for hva en selger hos Big Box Electronics kan prøve å overbevise deg om, den ultimate kontrollvariabelen i HDTV-innkjøpsligningen. Ingen mengder av whiz-bang-funksjoner kan gjøre opp for å få et sett som i grunn ikke samsvarer med plassen det er i.
Hvordan bestemmer du nøyaktig om en TV er passende for plassen du planlegger å sette den inn? Selv om vi ikke kan gi deg råd om innredning, er det noen grunnleggende synsprinsipper å huske på.
Bestem skjermstørrelse ved å se avstand. Det er på tide å bryte ut målebåndet. Gå til rommet der HDTV-en din skal installeres, og mål fra punktet der TV-en skal være (enten på en TV-konsoll eller montert på veggen), slik at stedene der HDTV-seerne rutinemessig blir sittende.
Disse målingene gir deg et grovt sett med parametere for den minste og maksimale visningsavstanden du (og andre seere i hjemmet) vil finne deg selv på. Ideelt sett vil du ha et HDTV-apparat som gir den beste utsikten over det området. Så hvordan bestemmer du det området? TV-produsenter, elektronikkforhandlere og til og med THX-organisasjonen har alle lagt ut sine egne synsfeltanbefalinger. Mens de alle faller omtrent i tråd med hverandre, liker vi tilfeldigvis THX-spesifikasjonene fordi de fokuserer på maksimal seeglede via oppslukende visning. Hvis du kjøper en liten HDTV til kjøkkenet ditt for å se morgendagens nyhetsopplevelse, er det sannsynligvis ikke en prioritet for deg, men for de fleste store HDTV-kjøpere er det en viktig inspirerende og oppslukende filmopplevelse. Eller med andre ord, det er ganske sjelden å høre noen si "Gutt, jeg skulle ønske jeg hadde kjøpt en mindre TV!" Du kan referere til diagrammet ovenfor, med tillatelse fra Carlton Bale, eller slå opp den meget informative artikkelen hans her å bruke skjermkalkulatoren for tommer-for-tommer-beregninger.
Bestem skjermoppløsningen ved å se avstand . I tillegg til å finne ut skjermstørrelsen basert på avstanden, vil du også faktorere oppløsningen til skjermen. Hvis du for eksempel planlegger å plassere en 32 ”HDTV i soverommet ditt, og den primære seeavstanden vil være 10 fot (avstanden til si hodet ditt mens du hviler i sengen til kommoden HDTV vil sitte på) da er det godt å vite at det menneskelige øyet på en slik avstand ikke kan fortelle mye (om noen) forskjell mellom 720p og 1080p oppløsning. Vi kommer til å snakke mer om oppløsning om et øyeblikk, men det er nok å si at du alltid ender med å betale mer for en HDTV med høyere oppløsning. Bevæpnet med kunnskapen om at du ikke vil være i stand til å se forskjellen mellom et 720p og et 1080p-sett sett over lengden på soverommet ditt, blir det mye lettere å kjøpe det "dårligere" 720p-settet du finner på salg.
Å vite hvor stor skjerm som gir den opplevelsen du leter etter, og hvordan visningsavstanden påvirker din oppfatning (eller ikke-oppfatning) eller skjermoppløsninger, er det viktigste trinnet for å sikre at du får det beste settet for pengene dine. Med disse to parametrene bemerket, kan vi gå videre til noen andre kritiske hensyn.
Bestem innstillingstype etter sted. Hvor HDTV-en din vil være faktorer i typen sett du kjøper. Selv om vi skal se nærmere på setttyper senere i guiden, er det greit å begynne å tenke på romtypen og hvordan du vil se på TV i den. Hvis du vil ha et fint stort fjernsynsapparat for et familierom, kan du for eksempel bli fristet til å gå med DLP-enhetene i massiv størrelse. Hvis mye av TV-seringen vil bli gjort av folk som slapper av på gulvet (som barn og tenåringer), vil den smale synsvinkelen gjøre det umulig. Tenk på hvor lyst opplyst rommet er om dagen, og hvor folk mest sannsynlig vil sitte i forhold til settet.
Forstå HDTV-oppløsning
HDTV-oppløsning er, på det mest grunnleggende, enkel den maksimale tettheten av piksler som er tilgjengelig for bruk på skjermen. En tradisjonell rør-TV maksimerer for eksempel 640 × 480. Det er ingen mengde ønsketanker om tv-magi som kan få et gammelt TV-apparat til å vise mer data enn det i en enkelt ramme. Kabelfirmaet ditt vil kanskje annonsere at det har HD-kanaler, men hvis du bruker en gammel analog, sett kabelboksen ned eksemplet på bildet til lavere oppløsning.
På den annen side har HDTV-apparater radikalt høyere oppløsninger 720p er 1280 × 720 og 1080p er 1920 × 1080. Disse tallene er vel og bra, men hva betyr de praktisk talt for deg som sluttbruker?
Jo høyere oppløsningen til en HDTV setter, jo høyere er tettheten til piksler i samme fysiske rom sammenlignet med et sett med samme størrelse, men lavere oppløsning. Jo høyere pikseltetthet jo mer realistisk er bildet for øyet ditt, og i sin tur, jo mer glede får du av å se filmer og andre medier på settet.
Hvorfor skal jeg betale en premie for 1080p? Blu-ray-filmer og utvalgte HD-sendinger er i 1080p-oppløsning. Når det gjelder digitalt innhold, enten det er over luftbølgene eller rett fra mediesenteret ditt, vil du unngå å skalere bildet (opp eller ned) for å unngå å introdusere gjenstander i bildet. Selv om øyet ditt kanskje ikke oppdager forskjellen mellom 720p og 1080p oppløsning i sub-36 ”TV-apparater, vil øyet ditt definitivt oppdage innføring av gjenstander. Hvis det er en bekymring, eller hvis du ønsker å sikre et fremtidig kjøp, er det verdt å betale premien på 20-30% for å få 1080p-settet. Det er verdt å merke seg at mens fremtidige sendinger og spill vil dra nytte av denne høye oppløsningen, gjør flertallet det for øyeblikket ikke. XBOX 360 og Playstation har mindre enn en håndfull spill hver som viser spillet i 1080p-format. Resten av spillene er 720p.
Hvorfor skal jeg bruke den lavere 720p-oppløsningen? De fleste HD-TV-sendinger er for øyeblikket enten i 720p eller 1080i (en sammenflettet skanning av lavere kvalitet, versjon av 1080-oppløsningen). I situasjoner der du er relativt langt borte fra fjernsynet eller inngangskilden (kringkastingsmedier, videospill, DVD-kildemateriale osv.) Har lavere kvalitet, vil ikke øyet ditt engang kunne se forskjellen. Hvis du for eksempel setter en 32-tommers TV over baren i kjelleren din, og avføringen på baren er 10 meter fra veggen, vil du sannsynligvis ikke være i stand til å se forskjellen mellom de to oppløsningene. Hvis det betyr at du sparer $ 100-200, så er det et par hundrelapper du kan bruke på annet audiovisuelt utstyr. En annen grunn til at du kan velge å gå for den lavere oppløsningen, er at mediene du mater inn i enheten har lavere oppløsning - hvis TV-en er til din vintage spillkonsoll og DVD-samling, gir det ingen mening å betale en premie for oppløsningen du vant ikke bruke. Mange forbrukere lener seg mot å ha en større 720p-TV i stedet for å betale en premie for et mindre 1080p-sett; de verdsetter den totale størrelsen over den totale oppløsningen.
Forstå HDTV-skjermteknologi
For tiden er det tre hovedsmaker av HDTV-skjermer. LCD, plasma og DLP. Hver har tydelige fordeler og ulemper (og debatter om disse har forårsaket mang en forumflammekrig). Vi holder det kort og søtt her, og fremhever de viktigste faktorene i hver teknologi.
LCD (flytende krystallskjerm): Det er billig, det er overalt, det gjør en perfekt akseptabel jobb som viser grafikk med høy oppløsning (faktisk er dataskjermen du ser på nå sannsynligvis en LCD-skjerm med høyere innfødt oppløsning enn en HDTV). LCD HDTV-er er vanligvis lette, tynne, enkle å montere på veggen og forbrukere med lite strøm. Betraktningsvinkelen på LCD-skjermer, spesielt billigere, er vanligvis ganske tøff. Fordi markedet for øyeblikket er mettet av LCD-sett, er det et bredt spekter av kvalitet fra butikkbånd med manglende glansbilder til førsteklasses tilbud fra slike som Sony og Samsung. LCD-sett kan være LED- eller CLF-opplyste og er generelt ekstremt lyse. Det er mye eller sjargong / markedsføring rundt LCD-belysning; sjekk ut oppføringen i neste avsnitt for å fjerne ting.
Plasma: Plasmasett, i motsetning til LCD-skjermer som bruker et flytende skjermsystem for å veksle farger, bruker ionisert gass. De har en tendens til å gå betydelig varmere, er tykkere og lider av innbrenning av skjermen (selv om moderne plasmasett har kraftig redusert, men ikke eliminert innbrenning). Til tross for disse negativene, har de generelt mye dypere svarte enn LCD-skjermer, en mye bredere synsvinkel uten forvrengning av farger og bilder, og er betydelig bedre når de håndterer rask bevegelse på skjermen uten å uskarpe eller vise gjenstander. Som sådan blir plasmasett verdsatt blant filminteresserte som ser etter best mulig kontrast mens du ser på film.
DLP (digital lysprojeksjon): Foreløpig produseres og distribueres DLP-er bare av et enkelt selskap i USA: Mitsubishi. DLP-er har en veldig spesifikk nisje, men hvis det er en nisje du er interessert i, vil du finne noen fantastiske verdier her. DLP-er er egentlig superladede versjoner av bakprojeksjonssettene som dominerte markedet for storskjerm på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Den største forskjellen er at de bruker digital prosessering og LED- eller laserlys i stedet for store CRT-systemer med glødelamper. Hvis du leter etter en helt uhyrlig skjerm (60 tommer og over) til ekstremt rimelige priser, og du ikke bryr deg om veggmontering (DLP-enheter er vanligvis rundt en fot til en og en halv dyp), så er DLP-er absolutt stjele.
Forstå spesifikasjoner og markedsføringssjargong
HDTV-oppløsning er en av de viktigste spesifikasjonene i tillegg til fysisk størrelse. De to er enkle å håndtere siden de begge er fysiske begrensninger: settet er enten X antall tommer på diagonalen eller ikke, og skjermpanelet er enten 1080p eller ikke. Når du kommer inn i de mindre spesifikasjonene, blir ting litt mørke. Følg med når vi skisserer de viktigste spesifikasjonene og markedsføringsbetingelsene du bør være oppmerksom på, og om de betyr noe for deg som sluttbruker.
Kontrast / kontrastforhold: Computerentusiaster har lenge visst, takket være overvåking av markedsføringsgimmicks, at dette er nesten umulig å tallfeste. Det er ingen industristandard eller juridisk definisjon av HDTV-kontrast. Alle bruker sine egne interne teknikker for å måle kontrast. I teorien skal tallet referere til forskjellen mellom det lyseste området på skjermen og det mørkeste området på skjermen, og som sådan demonstrere hvor svart skjermen kan være for mørke filmscener og slikt. I virkeligheten betyr tallene absolutt ingenting. En produsent vil kanskje si at de har et kontrastforhold på 1: 30 000, og en annen kan si et kontrastforhold på 1: 600 000, men når du setter TV-ene side om side, vil du ikke merke noen forskjell. Det er her det lønner seg å bare shoppe rundt, lese foruminnlegg og besøke HDTV-settene personlig for å leke med kontrastinnstillingene.
Innsynsvinkel: I motsetning til de uttrukne tallene du får med kontrastforhold, er synsvinkelen ganske konkret. Hvis dette er første gang du handler etter en HDTV, vil ideen om synsvinkel trolig kaste deg av ettersom gamle analoge CRT-TV-er ikke har en synsvinkel - så lenge du ser skjermen, kan du få et klart bilde av den . Derimot har HDTV-er på flatskjerm spesifikke synsvinkler. Hvis du kommer utenfor den synsvinkelen, forringes bildekvaliteten raskt (avhengig av settet og konstruksjonen av skjermen, skjer det alle slags ting: farger inverterer, bildet avmettes osv.) For de fleste oppsett med HDTV på stativ i foran en sofa, er dette ikke så farlig. Hvis du kjøper en spesielt stor TV eller monterer en HDTV på veggen, vil du virkelig sjekke synsvinkelen først. Etter at du har prøvd å montere HDTV-en din på veggen, vil du ikke finne ut at din favoritt måte å se filmer på (å legge på futonmadrassen nær stuegulvet) gjør folks ansikter grønne.
Oppdateringshastigheter (120Hz / 240Hz / 600Hz): Oppdateringsfrekvensen til analog TV er 60 Hz (skjermen viser et bilde 60 ganger i sekundet for å lure hjernen vår til å se bevegelse). Når LCD-apparater kom, utgjorde 60Hz oppløsningshastigheten et problem - raske sportsbegivenheter og actionfilmer ville føre til merkbar uskarphet. Produsenter taklet dette problemet ved å øke oppdateringsfrekvensen på LCD-sett først til 120Hz og deretter på premium-sett til 240Hz. De fleste seere merker en umiddelbar forskjell når de ser på sett som er 60Hz og 120Hz; færre mennesker merker forskjellene mellom 120Hz oppdateringshastigheter og 240Hz. Noen faste produsenter hevder enda høyere oppdateringshastigheter som 480Hz og over. Den beste måten å sammenligne oppdateringsfrekvenser på er å se på settene personlig. Å be om at et sett skal være innstilt på et sportsarrangement eller ta med din egen Blu-ray-plate med en handlingsscene, er ikke en urimelig forespørsel når du handler etter en high-end TV.
En ting som er verdt å merke seg er at mens høye oppdateringsfrekvenser gjør actionfilmer og sportsbegivenheter jevne og morsomme å se på, kan de faktisk lage noen typer medier verre . Tradisjonell animasjon ser for eksempel ofte forferdelig ut på sett med høy oppdateringsfrekvens. På grunn av måten oppdateringsalgoritmen fungerer på, glatter den ut live actionfilm pent, men når det gjelder animasjon, introduserer den faktisk rammer som ikke eksisterer i animasjonssekvensen og skaper en foruroligende følelse av å øke hastigheten på filmen eller takkede linjer i animasjonen. Hvis dette er et problem, kan det være lurt å se etter et sett som lar deg veksle oppdateringsfrekvensen mellom de tradisjonelle 60Hz og de høyere verdiene.
Hvis du handler etter et plasmasett, vil du ofte se produsenter av plasmasett som krever 600Hz oppdateringshastigheter. Dette er ikke noe sprøtt sprang i teknologi som setter dem nesten tre ganger foran spillet sammenlignet med LCD-produsenter, men en av effektene av hvordan plasmasett viser bildet. Plasmasett håndterer ganske enkelt raske endringer i bildet bedre og har siden begynnelsen håndtert bevegelsesuskarphet bedre. Merkingen av oppdateringsfrekvenser på plasmasettene er en markedsføringsgimmick.
Bakgrunnsbelysning: Det er flere typer teknologi for bakgrunnsbelysning på skjermen. La oss først få plasma og DLP ut av veien. Plasmaskjermer har ikke dedikert bakgrunnsbelysning, da fosforene som skaper skjermbildet også genererer lyset. DLP-enheter er opplyst enten av kraftige LED-pærer eller av laserlyssystemer, som begge gir veldig lyse og klare bilder og skal vare hele settet.
LCD HDTV er der bakgrunnsbelysningssituasjonen blir mørkere. Mange TV-er på markedet akkurat nå selges som "LED HDTV-er", men LED-delen refererer ganske enkelt til lyskilden - disse settene er fremdeles LCD-baserte. Det er tre måter LCD-skjermer for øyeblikket er på: CFL, kantbelyst LED og full LED. CFL-bakbelysning er ganske enkelt belysning fra rader med veldig smale lysrør bak skjermen. Disse pærene har veldig lang levetid, men varer kanskje ikke i hele HDTV-enhetens levetid. Kantbelyste LED-systemer plasserer lysdioder langs kantene på skjermen og skinner lyset gjennom glasset ved hjelp av sidebasert belysning. LED-lys er en forbedring i forhold til CFL ved at de bruker betydelig mindre strøm, tillater tynnere scenografi og er like lyse eller lysere.
En av de nyeste funksjonene på markedet er full LED-belysning. Full LED-belysning er avhengig av en rekke lysdioder bak hele bildet, ikke bare kantene. Produsenter setter den nye belysningsdesignen i stand til å gi lysere og jevnere belysning, samt å tillate lokal dimming for å øke de svarte rikdommene. Selv om dette er fornuftig (du kan ikke slå av et halvt CFL-rør for eksempel, men du kan slå av individuelle lysdioder i en matrise), vil vi sterkt anbefale å sjekke ut settene personlig for å avgjøre om det er verdt premien.
Internett-tilkobling: Newer generation HDTVs boast a variety of internet connectivity functions including Netflix streaming, Facebook integration, and more. If you can score one of these sets on sale it might be worth it. Paying a premium for a TV set that can check Twitter or login to YouTube seems silly in an age when it’s easy to hook a computer up to an HDTV. We’re leery of paying a premium for features that might not get updated with new firmware and are already built into the tablets, laptops, and smartphones most of us carry around with us anyway.
That said if you’re getting most of you’re a heavy Netflix and Pandora user (and both those services are supported on the TV you’re looking at) it may be a worthwhile premium for you to shell out for. In addition there is one feature common to many internet enabled HDTVs that, while gimmicky, is pretty neat: the ability to use your smartphone as a TV remote. Yes it’s a gimmick and yes we can already control most of our media center functions thanks to the great Android and iPhone apps for XBMC, but it’s still neat in a the-future-is-now way.
3D Support: 3D televisions remain largely a gimmick. It isn’t that the 3D technology hasn’t come a long way from the red/blue glasses of old 3D cinema (it has) it’s that there is hardly any 3D content, 3D systems command a much higher price, and a significant number of people either can’t properly see 3D or get sick when they try. If you have money to burn and want to shell out extra for 3D glasses (which can cost up to $100+ a pair if you buy an “active shutter” system as opposed to a “passive” polarized one”), for 3D specific Blu-ray disks, and hold your breath hoping that 3D content becomes common enough to justify the expense, by all means go for it. Right now though it’s a risky investment and you may be left watching a handful of 3D movies five years from now.
En stor advarsel her er dette: bare fordi en TV har 3D-kapasitet, betyr det ikke at det er en dårlig TV eller gimmicky over alt. De fleste av HDTV-enhetene er nå 3D-aktiverte. De er helt gode 2D HDTV-enheter med 3D-funksjonalitet lagdelt på toppen for å fange et større stykke TV-markedet; du vil bare ikke betale en premie eller velge et sett basert på 3D-funksjonalitet som ingen film- eller TV-studioer skynder seg å ta i bruk.
Inngangsporter: Det er ganske vanlig at et sett kommer med en mengde porter: HDMI, VGA, Component, blant andre. Du kan lese om forskjellige typer kabler her . At minimum you should tally up how many devices you have that use each kind of port (HDMI and Component for example) and try to get an HDTV with as many ports. Barring that you’ll need to use a port splitter or an AV receive to serve as an input hub. For lesser used game consoles and such that might not be such a big deal but if you commonly use 3 HDMI devices and the set only has 2 that might be a deal breaker.
Armed with our guide you’ll have the basic terms under your belt and you’ll be ready to make informed choices on what kind of HDTV is best suited for your needs. Have an HDTV shopping tip or online tool to share? Let’s hear about it in the comments.
